Son zamanlarda T’nin savaş sonrası en etkili 25 kadın giyim koleksiyonunu belirlemesine yardımcı olan beş panelistten biri olan Pamela Golbin, “İtalyan modasını anlamak için baştan başlamalısınız” diyor. Şubat 1951’de Amerikalı gazetecileri ve büyük mağaza alıcılarını ülkenin en parlak yeteneklerini keşfetmeye davet eden İtalyan girişimci Giovanni Battista Giorgini’nin Floransa’daki evinden bahsediyor. Giorgini, özel konutunda, aralarında Emilio Pucci’nin de bulunduğu birçok tasarımcıyla birlikte, yalnızca en iyi İtalyan modasını değil, aynı zamanda döneme hakim olan sofistike Fransız stiline daha ucuz, daha sportif bir alternatif sunan küçük bir gösteriye ev sahipliği yaptı.
Listeyi yayınladıktan sonra, yanıtlar arasında yeterince İtalyan’ı dahil edemediğimize dair bir şikayet vardı – bu, konuşma sırasında bile çok farkında olduğumuz bir ihmaldi. Bu nedenle, Eylül ayı sonlarında yağmurlu bir Paris öğleden sonra, hatayı düzeltmek için moda otoritesi ve şehrin Musée des Arts Décoratifs’teki moda ve tekstil eski baş küratörü Golbin ile tekrar görüştük. Aşağıda, Giorgini’nin defilesinden sonra gelen bazı önemli koleksiyonlar hakkındaki düşünceleri var – Golbin, Amerikan medyasının Floransa’nın dünyanın moda başkenti olarak Paris’in yerini alıp alamayacağını sorgulamaya başladığını söylüyor.
Valentino, Valentino Garavani, İlkbahar 1968
“O zamanlar moda, yoğun renkler ve yumuşak şekillerle ilgiliydi – ve ardından Valentino tamamen beyaz olan bir koleksiyon gösterdi. Gazeteciler için olduğu kadar müşteriler için de büyük bir başarıydı: Jacqueline Kennedy, Valentino tarihinin akışını değiştiren Aristotle Onassis’le düğünü için beyaz üzerine beyaz tonlarda dantellerle kaplı mütevazı, uzun kollu bir parça seçti. Ardından gelen medya haberleri tasarımcıyı uluslararası üne kavuşturmakla kalmadı; ayrıca İtalyan modasının kalitesini ve yeteneğini dünya ölçeğinde onayladı. Beyaz, bir koleksiyonun merkezinde ilk kez yer almıyordu; André Courreges onu 1965 baharı için tanıtmıştı. Ancak fark, Valentino’nun yumuşak, kremsi beyazları seçmesiydi – neredeyse canlı, nötr bir renk gibi, herkes tarafından daha gurur verici ve giyilebilir.
Walter Albini, Sonbahar 1971
“Walter Albini, kendi adıyla ilk koleksiyonu yayınladığında İtalya’da epey takipçisi olmuştu; Mariuccia Mandelli’nin Krizia’sı da dahil olmak üzere birçok şirkette uzun yıllar danışman olarak çalışmıştı. Ama ilginç olan, İtalyan modası uluslararası alanda tanınırken, Albini geldi ve tüm ekosistemi bozdu. O zamanlar, üretimlerine belirli bir stil ve dolayısıyla iş unvanı vermek için serbest tasarımcıları – o zamanlar stilist olarak adlandırılan – istihdam eden uzmanlaşmış hazır giyim üreticileriniz vardı. Bu koleksiyonla Albini, adının etikette görünmesini sağlayarak paradigmayı tersine çevirdi. Son olarak, serbest çalışanların yaratıcı katkıları kabul edildi. Koleksiyonun çok önemli başka bir etkisi daha oldu: Albini, koleksiyonu İtalya’nın ekonomik başkenti olan Milano’da sergilemeye karar verdi. Onu hemen Ottavio ve Rosita Missoni ve daha sonra Gianfranco Ferré gibi diğer tasarımcılar izledi. Hepsi İtalya’da kadın hazır giyimin merkez üssü haline gelen Milano’da gösterilmeye başlandı.”
Giorgio Armani, İlkbahar 1976
“Giorgio Armani, Albini ve 1970’lerde başarıya ulaşan birçok hazır giyim tasarımcısı gibi, üreticiler için de serbest çalıştı. 1960’ların ortalarında, kendi adı altında tasarım yapan ve aile şirketini yöneten Nino Cerruti, Armani’yi şirketin ilk giyim hattı Hitman’da çalışmak üzere işe aldı ve burada Armani endüstriyel ölçekte erkek ceketi üretimine maruz kaldı. Armani, Cerruti ile birlikte olduğu süre boyunca giysiyi yeniden yapılandırmaya başladı ve kolayca yeniden üretilebilmesi için basitleştirdi. Omuz vatkalarını hafifletti ve astarları ortadan kaldırdı ve hatta düğmelerin yerleşimini çok daha az sert ve resmi bir giysi üretmek amacıyla değiştirdi. Kadınlar için ilk koleksiyonu olan bu 1976 bahar koleksiyonunu sunduğunda, hemen başarılı oldu. Kadınlar (ve erkekler) için yaptığı blazer ceketler, ceketten çok süveter gibi hissettirdi. Ancak Armani’nin Blazer Kralı olarak ünü gerçekten on yılın sonunda Richard Gere’in tüm gardırobunu tasarladığı ‘American Gigolo’ (1980) sinemasıyla geldi. Birdenbire, blazer sadece süveter benzeri rahat bir ceket olmaktan çıktı, aynı zamanda seksi bir çekiciliğe de sahip oldu.”
Romeo Gigli, Sonbahar 1989
“Romeo Gigli’nin İtalyan modasında özel bir yeri var. Silüeti, 1980’lerin güçlü takım elbiselerine karşı bir kontrpuandı ve on yılın başındaki şiirsel tasarımları, büyük bir değişimin sinyalini verdi. Hem zengin hem de zengin olan yumuşak, yuvarlak formlar getirdi – ancak 80’lerde oyunun adı olan bling-bling değil. Bu koleksiyonla, birkaç yıl önce üzerinde çalışmaya başladığı imza şekli tamamen çiçek açmış, kullanıcıyı lüks, işlemeli kumaşlarla sarmıştı. Sunumundaki modellerin hepsi düz ayakkabılarla çok yavaş yürüdü – o sırada Versace ve Dolce & Gabbana’nın giydiği kadınlardan tam 180. Bu, Gigli’nin moda konusunda çok farklı bir hikaye yazacak birini işe aldığı zaman da vardı. O Alexander McQueen’di.”
Gucci, Tom Ford, Sonbahar 1996 ve Gucci, Alessandro Michele, Sonbahar 2015
“Gucci’yi düşünürken akla iki kelime geliyor: ‘güç’ ve ‘duygu.’ Bu da beni hemen Tom Ford’un porno-şıklığından Alessandro Michele’nin geek-şıklığına getirdi. Gucci’nin ikiliğini temsil eden bu iki tasarımcıya isim vermenin önemli olduğunu düşündüm – birlikte, markanın gücünden ve moda sözlüğüne getirdiklerinden bahsediyorlar. 1995 sonbaharı Ford’un çıkışı olarak kabul edilse de, ’96 koleksiyonu onun süper glam estetiğine belirli bir incelik kattı. Azaltılmış bir renk paleti (çoğunlukla siyah ve kırmızı) ve Charles ve Ray Eames’e atıfta bulunan ikonik beyaz jarse elbiselerin finali ile hem keskin hem de şıktı. Ford döneminin bambu el çantasının yenilenmesiyle başladığı yerde, evi tasarım stüdyosunda uzun yıllar geçirdikten sonra iyi tanıyan Michele, kürk astarlı bir mokasenle kendi mirasını başlattı. Ve bu, aralarındaki farkı gerçekten damıtıyor: Michele, ışıltılı brokar ve süslemelerin eski referanslarını getirerek marka için çok daha romantik bir vizyon önerdi. Bu koleksiyonla, kişisel tarzını ve çok uygun bir şekilde geliştirdiği belirli bir tuhaflığı kutladı.”
Versace, Gianni Versace, Sonbahar 1997
“Bu, Gianni Versace’nin son koleksiyonuydu. Miami Beach’teki evinin dışında ilk çıkışından birkaç gün sonra vuruldu. Bu nedenle önemli bir koleksiyon. Ama aynı zamanda, Paris’teki Ritz’de sahnelenmiş olmasına ve her süper modelin orada bulunmasına rağmen, stilistik kısıtlaması nedeniyle de akılda kalıcıdır. İlginç olan, Versace’nin kendisinin bu dönemi minimalist olarak tanımlamasıdır. Ama katı, titiz ve cüretkar olan çok cesur bir koleksiyon. Ve yinelenen tek bir motifi vardı: altın bir Bizans haçı. İkonik örgü elbiseleri finalde, güzel tanrıça bedenleri üzerine bol dökümlü, göz kamaştırıcı altın renginde sunuldu. Ve böylece sona erdi – olağanüstü bir hayata çarpıcı bir yakınlık.”
Fendi by Kim Jones, resort 2022
“Fendi’yi nasıl dahil etmeyelim? Uzun tarihi boyunca, marka pek çok inanılmaz an yaşadı. 1920’lerde bir kürk şirketi olarak kuruldu, ardından savaştan sonra işe katılan – tümü kurucuların kızları olan – beş kadın tarafından dönüştürüldü. Ardından, 54 yıllık görev süresi boyunca şirketi modernize eden Karl Lagerfeld’i getirdiler. Bu koleksiyon oldukça sıra dışı: Artık bir Fransız lüks grubu LVMH’nin parçası olan bir Roma eviniz var. Yaratıcı dümeninde, kurucu torunlardan biri olan Sylvia Venturini Fendi’nin yanı sıra sembolik bir şirketin 35. yıl dönümü kutlamalarında koleksiyonun bir bölümünü tasarlaması için Amerikalı Marc Jacobs’u davet eden İngiliz tasarımcı Kim Jones var. Amerikan mücevher ikonu Tiffany’ye selam veren Baguette el çantası. Ve New York’ta gösterildi. Bence bu hikayeyi bitirmek için en iyi yer orası.”
Bu röportaj düzenlendi ve özetlendi.