PARİS — Sabahları küçük bir Duran Duran gibisi yoktur.
Her neyse, iki yıldan uzun bir süredir ilk Junya Watanabe gösterisi başladığında Cumartesi erken gibi görünüyordu: Bay Watanabe’nin en büyük hitlerinin, 80’lerin Yeni Romantik bir lensinden geçirilmiş ve müziğin gerilimlerine ayarlanmış bir düdük hatırlatma turu. “Girls on Film” ve “Kurt Gibi Aç”.
Ama bu sadece bir nostalji gezisi değildi (bunlardan bıktık). Ne de geçmişin tekrarı, daha çok bir sorgulama; omuz vatkaları, trençkotlar, motosiklet derileri, kot, ekose ve incilerin patlaması, dikenli çizgi film Mohawks ve bazı payetli tozluklarla karıştırılıyor. Önden kuşaklı ve arkadan uçuşan bir palto elbise, koç oranlarına göre abartılmıştı; gotik bir gecelik içine gerilmiş yelpaze pilili ipek bir gömlek; Klasik banker çizgileri önde zincirler ve incilerle birbirine dolanmış ve arkada parçalara ayrılmıştı. Gösteri bulaşıcı olan anarşik, kitschy bir enerjiye sahipti.
Ah evet, tüm o eski özlemlerden, hayal kırıklıklarından ve sevimsiz dans hareketlerinden yeni bir şeyler yapabilirsiniz.
Ağustos ayında ölen tasarımcı Issey Miyake birçok konuda haklıydı: Teknolojinin, üniformanın, insanın dünyada daha kolay hareket etmesini sağlayan kıyafetlerin önemi. Ve ölümünden bu yana ilk Miyake gösterisinin açılış slaydında yazıldığı gibi, fütüristik, heykelsi örgü ve özgürlüğün bir kutlaması fikri – “tasarımda umut var. Tasarım insanlarda şaşkınlık ve neşe uyandırır.”
Junya Watanabe, 2023 baharı. Kredi… Yannis Vlamos’un fotoğrafları
Şu anda, “iyimserlik” ve “kutlama” hakkında ne şov olursa olsun, sahne arkasında pek çok gevezelik var ve şıklığın dünyanın acımasızlığına olumlu bir panzehir sağlayabileceği fikri: nükleer savaş tehdidi, başgösteren enerji krizi, zehrinizi seçin. Oldukça kaçış iyi ve güzel (ve satıyor; sadece güzelden hoşlanan bir sürü insan var), ama kulağa fırfırlar ve biraz da savurganlık için ezbere bir gerekçe gibi gelmeye başladı.
Bay Miyake’nin bahsettiği tasarım türü farklı bir şey.
O kadar sık görünmüyor – sonsuz iş döngüsü buna karşı hafifletiyor, çünkü bu tür işler zaman ve revizyon gerektiriyor – ama öyle olduğunda, yerinde kalıyor.
Bilgi ve duygu ile dizayn edilmiştir; güzellik, işlev ve biçim hakkındaki önyargılara meydan okuyan veya en azından denemeye girişen ve bunu yaparken de boyutu denemek istemenizi sağlayan tasarım. Ve bir elbisenin kumaş cıvatalarından yapılması gerektiğini kim söyledi? Belki de, Bella Hadid’in Coperni’de olduğu viral anda olduğu gibi, üzerine püskürtülebilir, ama öyleydi. Çoraplarınızı yere serecek türden bir tasarım. Bu, sadece giydiğiniz şeyler olan kıyafetlerden ayrıdır.
Bu, koltuğunuzda oturmanıza, gülümsemenize, gözlerinizi çok daha geniş açmanıza ve başınızı keyifle ve belki biraz da inanmamayla sallamanıza neden olur. Bay Watanabe’nin gösterisi o anlardan biriydi; bir diğeri, merkezinde devasa bir fiberglas antoryumu (bakış açınıza bağlı olarak hem fallus hem de vulvayı andıran mumsu çiçek), açılış olarak “Bones and All” sinemasının yıldızı Taylor Russell’ın yer aldığı Jonathan Anderson’ın Loewe’siydi. model ve neyin gerçek neyin sahte olduğuna dair bir meditasyon (diğer bir deyişle yaşadığımız alan), 53 görünümde.
Antoryum yeniden ortaya çıktı, bir elbisenin korsajı şeklinde kalıplandı, gövdeye sarıldı ya da bir göğsü kapladı. Askısız, diz boyu balo elbiseleri, arkadan askılı ceketleri andıran, önden yalancı pannilere sahipti. Bir tür giyilebilir isyan kalkanı (“giyilebilir” göreceli bir terimdir) kendi hırkasıyla geldi. Sweatshirtler ve chino’ların kenarları büyük piksellere sahipti ve günün kumaşındaki bir aksaklık gibi uzaktan bulanık görünüyordu.
Bazı ayakkabılar küçük yaprak salları veya fırfırlar üzerinde yüzüyor gibiydi, ancak sönük balonlarla kaplı olduğu ortaya çıktı. Pop.
Glamping ve Dedikodu
Mizah şu anda modada küçümsenmiş bir nitelik. Bay Anderson’da var; Schiaparelli’den Daniel Roseberry ve gösterişliliğe yönelik eğilimlerini durmadan delmeyi seven Rick Owens da öyle.
Ancak gösteri notlarında belirtildiği gibi, Hermès’in “çölde bir çılgınlığa” ev sahipliği yapması fikrine kıkırdamamak imkansız olsa da – Burning Man’den daha az Burning Man, esnek deri ve ipeklerin dikişlerine dokunan son derece özel, abartısız lüksten daha az değildir. bu evde – tasarımcı Nadège Vanhee-Cybulski komik olmaya çalışmıyordu.
Hermes, 2023 baharı. Kredi… Soldan: Johanna Geron/Reuters, Filippo Fior, Francois Mori/Associated Press
Görünüşe göre uyandırmaya çalıştığı şey, glamping’in bir tür süper rafine versiyonuydu. Süet bir mini elbisenin orta çizgisini izleyen deri örgüde, beli çevreleyen dağcı iplerinde, ipek bir elbisenin katlarını birbirine bağlayan çadır kapaklarında, Joshua Tree’nin üzerindeki gün batımının renklerinde oradaydı. (Grafik 3D baskılı elbisenin temaya uyduğu yeri hayal etmek daha zordu, ama, Kaliforniya eşittir teknoloji, belki de.) Gözlerinizi kısın, yakından bakın ve beş yıldızlı s’mores için hazırlanıyor olabilirsiniz.
Victoria Beckham defilesi sırasında, özellikle de Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz’de ön sırada oturan, tasarımcı ile yeni gelini arasındaki sürtüşme söylentilerini dindirmek için daha iyi bir şekilde, çok fazla gizli gözetleme yapıldı. ve Bayan Beckham’ın ilk kez New York’ta ve ardından Londra’da kendi adını taşıyan çizgisini gösterdiği sezonların ardından Paris’teki ilk çıkışını neşelendirmek için.
Gösteriden önce sahne arkasında konuşan Beckham, “Her zaman bir rüyaydı,” dedi ve estetik oyununu Paris’e gelmek amacıyla yükseltmek için tasarım ekibini ve atölyesini yeniden düzenlediğini belirtti. “Bu nihai,” dedi. “Benim için bu biraz ‘kumdaki bayrak’ anı gibi geliyor.”
Bununla birlikte, sonuç, daha çok, sayılara göre bir trend kontrol anına benziyordu. Seksi! Kontrol edin: gövdenin etrafına dolanan şeffaf paneller ve yanlarda peekaboo boşlukları olan dalgalı şifon numaraları ile iç içe çapraz kesim elbiseler. iç çamaşırı! Kontrol edin: kemikli dantel korse üzerine kıvrılan fırfırlardan yapılmış mini elbiseler. Diafram; Kontrol. eril/dişil; Kontrol.
Takım elbise aslında en iyi kısımdı, özellikle ceketlerdeki gerçek klapalardan daha çok kabartmayı andıran trompe l’oeil bonded klapalar ve harika bir fikir. Ancak her parça kendi türünün kullanışlı bir yinelemesi olsa da, bütünde fark edilebilir bir tasarım zekası yoktu. “Kadınlık” bir marka kodu değil, bir isimdir.
Çıkıntılar, Kabarcıklar, Karahindiba Kabartması
Bu noktada “Serenity, the X-Games Versiyonu”nun tartışmasız şampiyonu olan ve tarihi kostümleri -portre yakaları, korseler, smokinler, danteller- sakince parçalayan Yohji Yamamoto için bu bir sorun değil. siyahın milyonlarca yinelemesinin romantizminin ustaca keşfi.
Ne de Bay Watanabe gibi Covid pandemisinin ilan edilmesinden bu yana ilk canlı Paris gösterisini düzenleyen Noir’li Kei Ninomiya için. Bay Ninomiya, Comme des Garçons markalarının ahırının bir parçasıdır ve çalışmaları, stop-motion’daki evrim gibi, genellikle giysi ve yapı arasındaki duygusal alana düşer.
Galler Prensi ekoseler ve deri korseler sallanırken, kamış gibi gövdeler, beyaz gömlekler ve düz etekler yumuşacık akuamarin deniz süngeri lekeleri açarken ve küçük criniler gümüşi girdaplardan oluşan bir auraya bürünürken. Sonunda, kendi karahindiba tüyleriyle dolu iki elbise belirdi: Bir frak üzerine dilek ve üfleyin.
Comme des Garçons’tan Rei Kawakubo için de aynı şekilde moda sahnesini sık sık çok etkili bir şekilde bozduğu şehre geri döndü. Son iki yılın endüstrinin esrarengiz Yoda’sını nasıl etkilemiş olabileceğini merak etmemek elde değildi. Örneğin, yeniden kıyafet yapmaya başlamaya karar verir miydi?
Pek sayılmaz, gerçi Bayan Kawakubo’nun kendi yaptığı karmaşık yapıların altında, örneğin siyah ipek şortlar veya rozetlerle kaplı bir pantolon gibi birkaç giyilebilir parça gizliydi.
Comme des Garçons, 2023 baharı. Kredi… New York Times için Valerio Mezzanotti
Yine de çoğunlukla, siyah beyaz papatya zincirli dantellerin yutan kafaları ve saran gövdelerinin aralıklı ağızları vardı; (kolları olmasa da) bir başın çıktığı, cilalı, sevgi dolu bir elbise fincanı; Vücut üzerinde yukarı doğru hareket eden brokar tüpleri ve baloncukları, midye benzeri eklentileri damlatıyor, öldürücü olmayan halkalarla destekleniyor ve içlerinde bir zamanlar tanıdık gömlek ve ceketlerin fosilleşmiş kalıntılarını taşıyor. Bayan Kawakubo’nun ellerinde can sıkıcı bir şekilde hassas hale getirildi.
Gösteriyi “bugün dünyadaki üzüntü için bir ağıt ve bir arada durmak isteme duygusu” olarak nitelendirdi, ancak üzgün görünmüyordu. Bay Miyake’nin sözlerini kanıtlamak için umut gibi görünüyordu.