LONDRA — Afrika’nın etkisi ve moda sahnesi son yıllarda moda endüstrisinin coğrafyasını yeniden tanımladı, canlılığı ve yaratıcılığın ne olabileceğini yeniden tasavvur etmesiyle engelleri aştı.
Modası sıklıkla taklit edilen, ancak Batı tarafından büyük ölçüde yeterince tanınmayan bir kıta, spot ışıklarında gecikmiş bir an yaşıyor. Edward Enninful ve Ibrahim Kamara gibi dergi editörleri ve stilistleri, Grace Wales Bonner ve merhum Virgil Abloh gibi tasarımcılar tarafından Afrika diasporasının eleştirmenlerce beğenilen keşiflerinin yanı sıra kutlamanın teşvik edilmesine yardımcı oldular. Thebe Magugu, Mowalola Ogunlesi ve Kenneth Ize gibi yeni nesil yerli tasarımcıların ortaya çıkması da kilit rol oynadı.
Geçen hafta, sömürge mirasına sahip birçok müzenin Avrupa merkezli koleksiyonlarındaki temsili yeniden değerlendirdiği bir zamanda, Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi, 170 yıllık tarihinde bir ilk olan Afrika modasını ve tekstillerini sergileyen canlı bir sergi açtı.
Sergi, “Afrika Modası ” 1,3 milyar insana ev sahipliği yapan dünyanın en büyük ikinci kıtasını oluşturan 54 ülkenin tümünün modasını araştırmaya çalışmıyor. Bunun yerine, modanın hem kendi kendini tanımlayan bir arka formu hem de kıtanın sayısız kültürü ve karmaşık tarihi hakkında fikirleri keşfetmek için bir prizma olduğunu kanıtlayan eklektik bir çağdaş Afrikalı öncüler grubunu neyin birleştirdiğini yansıtıyor.
Müzenin Afrika ve Afrika diasporası modasının ilk küratörü Christine Checinska, “Tek bir Afrika estetiği yoktur, Afrika modası da tanımlanabilecek bir monokültür değildir” dedi. Bunun yerine, gösteri kıtanın birçok tasarımcısı ve sanatçısı tarafından benimsenen Pan-Afrikanizm ahlakına odaklanıyor.
Bayan Checinska, “Bu gösteri sessiz ve zarif bir aktivizm türü çünkü Afrika’da sınırsız bir moda kutlaması” dedi. “Eksikliğe değil, bolluğa odaklanır.”
İki kata yayılan sergi, 1950’lerin sonundan 1994’e kadar Afrika’nın bağımsızlık ve kurtuluş yıllarına ve kıtadaki sosyal ve politik yeniden düzenlemenin teşvik ettiği kültürel rönesansa tarihsel bir bakışla başlıyor. Gösteri, kumaşın gücünü ve ulusal kimliği şekillendirmedeki rolünü araştırıyor – özellikle stratejik siyasi eylemlerde, Gana başbakanı Kwame Nkrumah, 1957’de ülkesinin İngiliz yönetiminden bağımsızlığını ilan etmek için kente kumaşı için bir takım elbise giymekten kaçındığında olduğu gibi.
Sergi aynı zamanda 1960’ların gençlik depremini yakalayan ve çalışmaları, günün moda trendlerini yansıtan aile portreleri ve ev filmlerine ayrılmış bir bölümün yanında sergilenen Burkina Faso’dan Sanlé Sory gibi fotoğrafçıların önemini de vurguluyor. Sergideki diğer işler arasında, çağdaş Afrika modasını haritaya koymak için kültürler arasında köprü kuran, ancak isimleri kıta dışında büyük ölçüde bilinmeyen 20. yüzyıl tasarımcılarının kıyafetleri yer alıyor.
Bunlardan biri, genellikle Nijerya’nın ilk çağdaş tasarımcısı olarak tanımlanan Shade Thomas-Fahm. 1950’lerin Londra’sında eski bir hemşire, 1970’lerde büyük ve iyi Lagos tarafından giyilen kumaşların ve şekillerin kozmopolit yeniden yorumlarını yarattı. Sergide ahududu kırmızısı bir elbise ve yivli Lurex kollu sentetik kadife sınır var. Gösterideki başka bir tasarımcı olan Chris Seydou, 1980’lerde çan altları, motosiklet ceketleri ve mini etekler gibi özel Batı trendleri için geleneksel olarak fermente çamurla boyanmış el yapımı bir Malian pamuğu kumaş olan bògòlanfini gibi Afrika tekstillerini kullanarak bir isim yaptı.
Bir asma kat galerisi, yeni nesil Afrikalı tasarımcıların işlerinden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Giysiler, çeşitli Siyah ten tonları, Bantu düğümleri ve kutu örgüler içeren saç stilleri ve Güney Sudanlı bir model olan Adhel Bol’dan ilham alan bir yüz ile özel olarak oluşturulmuş mankenlerde gösterilmektedir.
Müze, müze küratörleri, dış uzmanlar ve Afrika diasporasından bir grup genç tarafından seçilen tüm tasarımcıların sergileme sürecine dahil olduğunu söyledi.
2019’da prestijli LVMH Ödülü’nü kazanan Güney Afrikalı Thebe Magugu, “Artık Afrikalı tasarımcılar kendi anlatılarının sorumluluğunu üstleniyor ve insanlara hayali ütopyalar değil, otantik hikayeler anlatıyor” dedi. Zarif kuşaklı safari ceketi Afrika maneviyatının değişen yüzünü araştıran 2021 Simya koleksiyonundan topluluk, madeni paralar, keçi eklemleri ve polis düdüğü gibi geleneksel bir şifacının kehanet araçlarının bir baskısını içeriyor.
Bay Magugu, “Bir kıta olarak, insanların gerçekten anlamadığı pek çok yönü olduğunu hissediyorum” dedi.
Modayı bir değişim aracı olarak kullanma arzusu, Afrika’nın dört bir yanından daha adil bir moda endüstrisinin nasıl görünebileceğini yeniden düşünen birçok tasarımcı ve fotoğrafçıyı birleştiren şeydir. Amine Bendriouich’in kırmızı keten djellaba’sını bir trençkotla çaprazladığı ikili kimlikleri sorgulamasını düşünün; unisex işaret fişekleri, ceket ve kova sınırı için pembe Lurex kullanan Nao Serati’nin toplumsal cinsiyet normlarını yeniden şekillendirmesi; ve Moshions ve Lukhanyo Mdingi gibi markaların, Afrika modasının her zaman yüksek ve desenli olması gerektiği klişesini yıkarken uzun süredir devam eden maddi gelenekleri kullanan parçaların zarif, heykelsi minimalizmi.
Sol üstten saat yönünde, Imane Ayissi, Moshions, Thebe Magugu ve Christie Brown’dan tasarımlar. Kredi… Sol üstten saat yönünde, Fabrice Malard, Imane Ayissi üzerinden; Victoria ve Albert Müzesi, Londra, Tatenda Chidora; Victoria ve Albert Müzesi, Londra
Birçok markanın kalbinde sürdürülebilirliğe zamanında odaklanma vardır.
Bayan Checinska, “Afrikalı yaratıcılar moda geleceği tartışmalarının neredeyse dışında bırakıldı ve bence küresel kuzeye bakmanın ve kıtadaki endüstri liderlerinden ve tasarımcılardan öğrenmenin zamanı geldi” dedi. “Giysileri yerel zanaatkarlar kullanarak tamamlıyorlar ve yerel gelenekleri yaşatıyorlar. Yavaş moda – ve baştan sona sürdürülebilir. ”
Gösterinin bir sonucu olarak, Victoria ve Albert Müzesi, kalıcı koleksiyonları için 70’den fazla parça satın aldı. Ancak “Afrika Modası”nın daha geniş gücü ”ziyaretçilerin göz kamaştırıcı Pan-Afrika sahnesi hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve geleceğine daha fazla yatırım yapmaya nasıl hevesli bıraktığıyla ilgili olabilir.
Ganalı kadın giyim markası Christie Brown’ın kurucusu Aisha Ayensu, “Bu bizim için büyük bir dönüm noktası çünkü tarihteki yerimizi sağlamlaştırıyor” dedi. “Bizi doğru insanların önüne koyuyor. Marka için farkındalık yaratıyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanların merakını artırıyor – yalnızca Afrika markalarını araştırmak için değil, aynı zamanda onları himaye etmek için de.”