Eylül ayında, tam New York Moda Haftası başlarken ve Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ertesi günü, sanatçı Adam Pendleton bir arkadaşından bir mesaj aldı. Vogue editörü Anna Wintour’un koleksiyonların başlamasını kutlamak için Belediye Başkanı Eric Adams’ın düzenlediği bir kokteyl partisinde çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Resimde Bayan Wintour, siyah bir tişört ve siyah güneş gözlüğü takmış, üst üste binen siyah ve beyaz grafitilerin olduğu tam bir eteği olan Belediye Başkanı Adams’ın yanında duruyordu.
“Bu eteği Anna için mi yaptın?” arkadaşın mesajı okundu. Bu anlaşılır bir soruydu: Bay Pendleton, kimlik ve Siyahi Amerikan tarihiyle boğuşan ve The New York Times’ın siyah beyaz grafiti ile “belirgin” örtüşen metin dediği şeyi öne çıkaran çok platformlu çalışmasıyla tanınır. Örneğin Çağdaş Arka Müzesi’nin avlusunda Eylül 2021’den başlayarak beş ay boyunca duran “Kraliçe Kimdir?” başlıklı enstalasyona bakın.
“Anna için etek yaptım mı?” 38 yaşındaki Bay Pendleton kendi kendine merak ettiğini hatırladı. “Bu benim işim gibi görünüyor,” diye cevap verdi. Ama hayır.”
Eteğin İngiliz Alexander McQueen markasına ait olduğu ortaya çıktı. Bayan Wintour, kraliçenin onuruna Britanya İmparatorluğu Nişanı’nın Dame Komutanı seçildiğinde aldığı madalyanın yanı sıra onu takmıştı. Ve kaynak malzemesi ve ilhamı tanımlama ve hatta dipnot yapmaya başlama biçimiyle uzun süredir hızlı ve gevşek oynayan bir sektör olan modadaki çok daha derin bir sorunun son örneği haline geldi.
Bakın, eteğin aslında hepsi sprey boya benzeri bir logoyla kaplı büstiyer elbiseler, parkalar, kova şapkalar, el çantaları ve hatta cep telefonu kılıflarını da içeren (natch) “McQueen Graffiti” adlı koleksiyonun bir parçası olduğu ortaya çıktı. bu, Bay Pendleton’ın çalışmasıyla kayda değer bir benzerlik taşıyor. Seri, 2021 yazında tanıtılsa da pist koleksiyonunun bir parçası değildi ve onu viral yapan şey, Bayan Wintour’un geçen ay geniş çapta reklamı yapılan resimlerde görünmesiydi.
Bay Pendleton’ı 10 yıldır temsil eden Pace Gallery’nin CEO’su Marc Glimcher, neredeyse hemen, Bay Pendleton’ın bir McQueen işbirliği yapıp yapmadığını soran “en az 100 telefon” aldığını söyledi.
Yaklaşık bir hafta sonra, Bay Pendelton’ın avukatları, The New York Times tarafından görülen bir mektubu McQueen avukatlarına, “bu giysilerde Bay Pendleton’ın siyah beyazdan oluşan tekrarlanan metinle temsil edilen korumalı ifadesini içerdiğine” inandıklarını belirten bir mektup gönderdiler. birbirinin üzerine binen ve üst üste binen spreyle boyanmış kalın harfler. Ve McQueen’in “Bay Pendleton’a ait telif hakkıyla korunan materyalleri kopyaladığını” söyledi. McQueen avukatları soruşturma yapacaklarını söylediler.
Buldukları şeyle ilgili olarak, bir sözcü The New York Times’a gönderdiği bir e-postada şunları yazdı: “Alexander McQueen fikri mülkiyet ihlali iddialarını çok ciddiye alıyor. Hemen Bay Pendleton’ın iddialarını araştırdık ve bu tasarımların bağımsız olarak yaratıldığı sonucuna vardık.”
Sözcü ayrıca, şirketin grafiti konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğuna ve en azından tasarımcı Alexander McQueen’in ünlü bir gösteri düzenlediği ve Shalom Harlow modelinin giydiği bir elbiseyi robotların spreyle boyamasıyla sonuçlanan 1998 yılına kadar uzandığına dikkat çekti.
Şimdi, iki taraf bir açmaz içinde – biri, Bay Pendleton’ın kültürel anlatıda Siyah deneyimini (özellikle Siyah queer deneyimini) yeniden merkezleyen ve kimin olacağı sorusunu gündeme getiren çalışmasının sosyal olarak yüklü doğası nedeniyle daha da karmaşık. hangi konuşmanın bir parçası.
Ancak şüphesiz ki moda endüstrisi izlenebilirlik sorununu sistematik olarak yeniden düşünmeye başlayana kadar, atıf sorunları daha da kötüleşecek.
İntihal Sorunu
İntihal, modada çok sık kullanılan bir kelime değildir, ancak tasarımcılar on yıllardır kopyalama yapmak için çağrılmaktadır.
2002’de Nicolas Ghesquière, 1973’te nispeten bilinmeyen San Francisco tasarımcısı Kaisik Wong tarafından yaratılan bir yeleğin Balenciaga versiyonu için başını belaya soktu. 2017’de, Gucci’nin Dapper Dan’in 1989’daki çalışmasına başlangıçta kabul edilmeyen “saygısı”, markayla resmi bir işbirliğiyle sonuçlandı. İki yıl sonra, Meksika kültür bakanı, hükümetin Yerli kabile tekniklerinin ve desenlerinin bir taklidi olarak gördüğü bir gece elbisesine nakış işlemek için Carolina Herrera’nın peşine düştü.
Ve bu ay, Floransa’daki Uffizi Galerisi, Jean Paul Gaultier’e bir Botticelli tablosunun görüntüsünü bir giysi üzerine kopyaladığı için dava açtı. Gerçekten de, Prada Prada’nın yükselişinden bu yana, son dokuz yıl içinde, spor salonuna faul bağırmak halka açık bir spor haline geldi.
Söz konusu olan, modanın uzun tarihi yağmalamış kendi kültürü ve cezasız kalan referansları ile yaratıcılığı ve yeniliği fetişleştiren kendi kültürü de dahil olmak üzere faktörlerin bir araya gelmesidir. Fordham Üniversitesi’ndeki Moda Hukuku Enstitüsü’nün kurucusu Susan Scafidi, sonuç olarak, kendi yaratıcı geçmişlerini kabul ederse “bir şeyin o kadar değerli olmadığına dair bir korku” yarattığını söyledi.
Aynı zamanda, endüstrinin patlayıcı büyümesi ve teknolojinin yükselişiyle birlikte üretilen daha fazla koleksiyonla birlikte tasarım ekiplerinin daha da büyümesi, her ikisinin de belirli etkilerin izini sürmeyi zorlaştırdı – hepimiz tabi sürekli bir görsel bilgi akışına – ve oluştuktan sonra onları tespit etmek daha kolay.
Fashion Law web sitesinin kurucusu Julie Zerbo, moda tasarım ekipleri tarafından “Bilginin bulunma biçiminde bir değişiklik meydana geldi” dedi ve bunun yıllarca aktif kişisel deneyimle (arşivlerde, müzelerde, kütüphanelerde, modada) yapıldığını belirtti. şovlar, ilham gezileri), ancak şimdi sık sık Instagram’da oluyor. “Mevcut teknoloji, yaratıcı süreci temelden değiştirdi.”
Bunu, 20. yüzyılın başlarında büyük mağazalardan, çalışanları Paris’e couture görünümleri kopyalamak için göndermeye, hızlı moda markalarının viral hale gelen her görünüm için sosyal medyada gezinmesine geçişte görebilirsiniz.
Hand Baldachin & Associates’in ortağı ve Bay Pendleton’ın avukatlarından biri olan Douglas Hand, “İnternetteki her şeyin ücretsiz olduğu varsayımı var” dedi. “Olay bundan ibaret değil.” 20 yılı aşkın süredir uygulama yaptığını ve bu tür vakalarla “en az yılda bir kez” karşılaştığını söyledi.
Moda, bu sorunla mücadele eden tek sektör değil. Reklamcılık, tasarım ve arka, saygı duruşu ile kopya arasındaki farkı tanımlamak için uzun süredir mücadele ediyor. Cardi B geçtiğimiz günlerde, yeni albümünün kapak arka planı için sırt dövmesini ilham kaynağı olarak kullandığı için bir adam tarafından dava edildiği bir davayı kazandı. Fotoğrafçı Lynn Goldsmith’in Andy Warhol malikanesine, fotoğraflarından birinin kullanımı ve sanatsal “dönüşüm” teşkil etmesi nedeniyle açtığı dava, Yüksek Mahkeme’ye kadar ulaştı. Ancak modadaki sorun, belki de yaygınlığı ve erişilebilirliği nedeniyle, genellikle en çok bilinenidir.
Sonuç yasal olarak dava edilebilir olmasa da, çıta yüksektir ve telif hakkı sahipliğinin yanı sıra “önemli benzerlik” talep eder. (Bayan Scafidi’nin işaret ettiği gibi, Barbara Kruger, logosu için kırmızı bir kutu içinde beyaz yazı tipi kullandığı için Supreme’e hiçbir zaman dava açmadı, ancak bu onun işine çok benziyor. Ancak, bu konuda arka yaptı.) manevi borç sorgulanıyor.
“İtibar açısından bakıldığında,” dedi Bayan Scafidi, “sadece korkunç görünüyor.”
İzlenebilirlik Sadece Sürdürülebilirlik İçin Değildir
Peki konu McQueen olduğunda bundan sonra ne olacak? Henüz ne gerçek mahkemeler ne de kamuoyu mahkemesi işin içinde. Ve hiç kimse kötü niyetli olduğunu iddia etmiyor.
Ne de olsa grafiti, Moschino’da Stephen Sprouse ve Jeremy Scott da dahil olmak üzere tasarımcılar tarafından uzun süredir kullanılan oldukça yaygın bir tekniktir. Siyah beyaz palet de öyle. Klaris Law’ın bu alanda uzmanlaşmış yönetici ortağı Edward Klaris, mülkiyet mülkiyetini tartışmanın zor olduğunu ve “etki” ile “önemli benzerlik” arasındaki ayrımın fikri mülkiyet hukukunda kilit nokta olduğunu söyledi.
Aynı zamanda, Bay Pendleton pek de tanınmamış bir sanatçı değil. MoMA, Whitney Bienali ve Hirshhorn Müzesi’ndeki gösterilerin bir parçası olmanın yanı sıra, 2015 ve 2018’de Londra’daki Pace Gallery’de kişisel sergiler açtı ve 2012’den 2021’e kadar (online olan 2020 hariç) Pace at Frieze London’a katıldı. ). Bu yıl Frieze London’da, Galerie Max Hetzler onun “İsimsiz (BİZ DEĞİLİZ)” adlı anıtsal bir tablosunu sergiledi.
Ve moda dünyasına yabancı değil. Comme des Garçons ile Kyoto mağazası için “We Are Not” adlı çalışmasına dayanan bir duvar tasarımı ve bazı tişörtler içeren bir işbirliğini yeni tamamladı.
Bay Pendleton, para istemediğini ama atıfta bulunulmasını istediğini söyledi; McQueen koleksiyonunun “kelimenin tam anlamıyla bir reprodüksiyon” olmadığını, “kendi yarattığım, dünyanın her yerindeki arka galerilerinde gösterilen bir görsel dilin reprodüksiyonu” olduğunu düşünüyor. McQueen sözcüsü e-postasında “kopyalanma olmadığını” söyledi. Bay Glimcher, Pace’in Bay Pendleton’ı izlemek istediği yolda destekleyeceğini söyledi. Bay Hand, en iyi senaryonun “verimli bir diyalog” olacağını söyledi.
Gerçekten de, Bay Pendleton’ın peşinde olduğu diyalogdur. “Görsel kültürel alışverişin hayati olduğuna, gerekli olduğuna, her zaman gerçekleştiğine ve olması gerektiğine inanıyorum” dedi. “Ama bu, değeri nasıl atadığımız ve kabul ettiğimizle ilgili. Temelde birisinin ‘Sen buna layık değilsin, yaptığın şey takdire layık değil’ demesidir.”
Şu anda, her iki taraf da diğerinin bir sonraki hamleyi yapmasını beklediğini düşünüyor gibi görünüyor. Benzerliği keşfettikten sonra, açıkça benzer düşünen iki yaratıcı gücün gerçekten konuşmaya başlaması mantıklı. İleriye doğru hangi büyük sıçramanın gerçekleşebileceğini kim bilebilir?
Açık olan bir şey varsa o da ilhamı daha açık bir şekilde belgelemenin ve eğer atıf uygunsa izin istemenin tüm modaya uygun olacağıdır. (Bay Klaris, bazı partilerin lüks veya moda ile hiç ilişkilendirilmemeyi ve etkilerinin kabul edilmemesine izin vermeyi tercih edeceklerini düşünmenin zor olmadığını söyledi.) Her iki durumda da, dedi Bayan Scafidi, ” sistem değişmiyor, bu tür ihmaller sürece sızmaya devam edecek.”
Central Saint Martins ve Savannah College of Arka and Design (SCAD) dahil olmak üzere arka okulları, öğrencilerine ruh hali panolarına etkili bir şekilde dipnot yazmayı öğretiyor. Sürdürülebilirliğe doğru yöneliş, markaları malzemelerini ve tedarik zincirlerini takip etmeye ve bu bilgileri şeffaf hale getirmeye ve tüketicilere QR kodları aracılığıyla erişilebilir kılmaya zorladığından, yaratıcı DNA’larını listeye eklememeleri için hiçbir neden yok.
SCAD Moda Okulu dekanı Dirk Standen, “Tüketiciler bir ürünün arkasındaki hikayeyi bilmeyi seviyorlar” dedi.
Bayan Scafidi kabul etti. “Bir kabul kültürü geliştirmemiz gerekiyor” dedi. “Marka için iyi, kaynak için iyi ve tüketici için iyi olur.”
Elizabeth Paton raporlamaya katkıda bulundu.