PARİS — Bu günlerde parlak pembe bir giysi görüp de “Barbie!” diye düşünmemek zor.
Şu anda Margot Robbie ve Ryan Gosling (diğerlerinin yanı sıra) ile birlikte çekim yapan Greta Gerwig filminden görüntüler, yazın sosyal medyadaki dopamin hiti haline geldi – plastik-postmodern mükemmellik ve toplumsal cinsiyet klişelerini kodlayan oyuncak bebek için potansiyel bir revizyonist anlatı ile dolu. quazilyon bir çocukluk. Ne de olsa, bir film modayı şekillendirmeye olgunlaşmış olsaydı, bu film olurdu, özellikle şimdi, mevcut olan tek şey, çoğunlukla çılgın akıllı eğlence gibi görünen neon giyimli yıldızların birkaç fotoğrafı olduğunda.
Ama muhtemelen Giorgio Armani’nin Privé pistinin ortasına yaklaşık 10 ciklet pembesi görünümü koyduğunda kafasından geçen şey bu değildi – yine de trend toparlamaları varsa (ve olacağına bahse girebilirsiniz), bunlar muhtemelen olacaktır. ağa süpürülmek. Bay Armani’nin Hollywood referans kitabı daha az popüler kültür ve daha çok eski beyaz perde cazibesi; Şampanya tostlarının ve yıldızlı yıldızlı gecelerin günlerine geri dönüyor, farklı bir geleneğin hatırlatıcısı. Kay Thompson’ın “Pembe düşün!” diye haykırdığı bir yer. Mattel yerine “Komik Yüz”de.
Her neyse, Bay Armani’nin, siyah kadife ve gümüş renkli likit takım elbiseyle, kendi en büyük hitleri – o zamanlar kırmızı halıyı değiştirenler – arasında etkili bir tur olan iki yıldaki ilk moda şovunda sağladığı şey buydu. Chinoiserie jakarları ve bütün bir gece kulübünün değerinde parıldayan boncuklu elbiseler (aslında koleksiyona Pétillant, yani ışıltılı için Fransızca diyordu). Hatta Milano’daki merkezinde, akşam için Rue du Faubourg St.-Honoré’deki Salle Pleyel konser salonunun ortasında, beyaz minderli stadyum koltuklarıyla tamamlanan tiyatronun bir kopyasını yaptı.
Lif kabağı benzeri bir gece pelerini ve kaygan payetli bir pantolon takımını içeren pembe dönemin ardından, tümü püsküllerle örtülmüş, saten peplumlarla kaplanmış, fırfırlarla parıldayan ve ışıkların altında parıldayan bazı karamsar maviler geldi. Sonunda, bir dönem için bir noktalama işareti gibi, bazı swishy ipek pantolonların üzerinde eşleşen yelek ile boncuklu bir tişört şeklinde tek bir beyaz görünüm ortaya çıktı.
Yerçekimi ve parıltı doluydu, ama eğlence duygusu eksikti. Parayla ve bilgi-faire geleneğini koruma sorumluluğuyla kendini ağır hissedebilen couture’de bile, bu gerekli bir bileşen.
Örneğin, sanatçı Xavier Veilhan’ın Chanel şovunun girişi için hayalini kurduğu yumuşak heykel konstrüktivist kreasyonlara bakın: Bois de Boulogne’daki binicilik merkezini bir şeye dönüştüren bir dizi devasa bebek pembe bloklar, kemerler ve topaçlar bir devin sandbox’ı ve tasarımcı Virginie Viard’ın en hafif koleksiyonlarından biri olduğu ortaya çıkan şey için sahneyi hazırladı. Çok fazla çaba harcamadan ev geleneklerine dalmış biri.
Evi devraldığından beri tercih ettiği, havalı 80’lerin özentisi gitmişti; bunun yerine, Bayan Viard, Chanel’in tarlalarında oynuyordu ve markanın imzası olan buklet varyasyonlarında dar küçük omuzdan orta baldır eteğine kadar sarkık, uzun hatlı silüetler sunuyordu. onlar hakkında kovboy ipucu. Metalik çiçek desenli çay önlükleri (biri, evet, pembe dahil) ve tül trapez elbiselerle karıştırıldığında, sert olmadan sade şık görünüyorlardı.
Ya da Julien Dossena’nın bir tür marka olarak hareket eden (Alaïa ve Patou dahil – ikincisi de birçok LPD’ye veya küçük pembe elbiselere sahip olan) Paco Rabanne’deki nihai plastik-fantastik vizyonunu görün. couture için açılış eylemleri.
Lateks, zincir posta, PVC ve dantel kullanan Bay Dossena, markanın kurucusunun fütürist vizyonunu distopik bir mercekle süzerek, ağır savaş botları ve babushka eşarplarıyla süslenmiş fetiş bir terlik ve grunge geçit töreni yarattı. Bazı elbiseler zırhlı tütülere benziyordu, bazıları ise erimiş Play-Doh’tan kalıplanmış gibiydi. Giysilerin önemliliği anahtardı, ancak itici enerji de öyleydi.
Barbie “Açlık Oyunları”nda yarışıyor olsaydı giyeceği şey buydu.