Bu makale bir dizi incelemenin parçasıdır sorumlu moda ve moda endüstrisinin karşılaştığı sorunları ele almak için yenilikçi çabalar.
DETROIT — Tracy Reese, 2019’da sürdürülebilir moda markası Hope for Flowers’ı tanıttığında, işleri farklı yapması gerektiğini biliyordu. Daha önce, artık kapatılan adaş serisi için, Plenty, kapsül koleksiyonu ve diğer proje geliştirmeleri dahil olmak üzere, yılda ortalama 10’dan az koleksiyon yayınlayacaktı. Bu, her yıl üretilecek toplam yaklaşık 30 koleksiyon anlamına geliyordu.
Bu günlerde Hope for Flowers, renkli elbiseleri, üstleri, etekleri ve pantolonlarını içeren her biri 15 ila 25 parçadan oluşan yaklaşık beş koleksiyon yayınladı.
Detroit’teki ofisinde yaptığı bir röportajda, “Daha önce çalıştığımızdan tamamen farklı bir iş modeli olmalıydı” dedi. “Eskisi o kadar kötü değildi, ama aşırı tasarlıyorduk, aşırı gelişiyorduk, aşırı üretiyorduk.
Bayan Reese’in çalışma alanı, şehrin, akademik ve kültürel programlara katılan çocuklarla dolup taşan YouthVille Merkezi’nde yer almaktadır. Burada, renkli, karışık baskılı mobilyalar, duvarlara dayalı kolaj panoları ve giysi raflarıyla çevrili tasarımdan pazarlamaya ve giysi yapımına kadar her şeyi yapan beş tam zamanlı çalışandan oluşan bir ekibe sahip.
58 yaşındaki Bayan Reese, New York’ta 30 yıldan fazla bir süre kaldıktan sonra 2018’de memleketine geri döndü. Giysi yapımında daha yavaş bir yaklaşım benimseyecek, çevreye duyarlı bir moda çizgisi yaratmak istediğini biliyordu ve kendine şu soruyu sordu: Sorumlu, erişilebilir ve karlı, arzu edilen bir ürünü nasıl yaparsınız?
Bayan Reese, “Ya hızlı moda ile rekabet etmeye çalışma seçeneğiniz var, ki bu neredeyse imkansız,” dedi, “ya da hızlı modanın kesinlikle yapamayacağı, müşterinin aldığından farklı olarak gördüğü bir şeyi sunmaya çalışmak. ”
1996’da tanıttığı ve Tracee Ellis Ross, Sarah Jessica Parker ve Michelle Obama’yı giydirmesine, New York Moda Haftası’nda defilelere ev sahipliği yapmasına ve Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’daki perakendecilerde boy göstermesine yol açan ilk markasından geçiş, onun yeniden ayarlamaları olmadan gel.
2018 baharına kadar geçen yıllarda, orijinal etiketin son satırını çıkardığında, Bayan Reese, modanın çağdaş pazarı ne kadar hızlı etkilediğini giderek daha fazla fark etti – modayı takip eden ancak kendi içinde tüketen tüketicileri çeken perakendenin orta şeridi. nispeten uygun fiyat noktaları.
Hızlı moda, düşük maliyetli çekiciliğiyle, diğer nedenlerin yanı sıra, onu en son trendlere ayak uydurmak ve üretim ve malzeme yöntemlerine rağmen bankayı zar zor kırmak için bir fırsat olarak gören tipik çağdaş müşterinin dikkatini çekti. Ancak sektördeki bu değişikliklere ve iki iş ortağından gelen baskıya rağmen, Bayan Reese reddetti.
Bayan Reese, “Bize daha düşük fiyatlardan satış yapmamızı isteyen çok sayıda perakendeci geldi” dedi. “Sektörümüzün ayak izi hakkında inanmayı ve anlamayı öğrendiğim her şeye aykırıydı.”
Adı etikette olmasına rağmen, Bayan Reese hisselerin sadece yüzde 30’una sahipti, iş ortakları ise 70’e sahipti, bu bazen zorlayıcıydı, çünkü özellikle finansal kararlarda çok fazla nihai söze sahip değildi. Bu, modanın ne kadar hızlı “sektörü yok ettiği” ile birlikte yeni bir fırsata geçişi keşfetmesine katkıda bulundu.
“Kendimi çok özgür hissettim” dedi. “Yüzümdeki gülümsemeyi tutamadım. Ve bunu kötü niyetli bir şekilde söylemiyorum. Bu sadece büyük bir yük kaldırmaydı.”
Aslen Michiganlı olan Bayan Reese, ailesine daha yakın olmak istedi ve son zamanlarda bir moda merkezi olarak daha fazla dikkat çeken memleketi Detroit’te olmanın avantajlarını gördü. Ve üretimi şimdilik Çin’de yapılsa da, sonunda amaç onu Orta Batı’ya taşımak.
“Daha az köpek yiyen bir ortam. New York çok acımasız ve herkes Jones’lara ayak uyduruyor” dedi. “Burada çalışmalarını görme, işbirliği yapma ya da gerçekte nasıl üretilip dağıtılacağı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulan pek çok yetenekli insan var. O kısım gerçekten harika.”
Sürdürülebilir bir moda markasına sahip olmak için odak noktası yalnızca çevre açısından güvenli malzemeler değildir, ancak bu önemli bir faktördür. Moda endüstrisinde iklim ve toplumsal cinsiyet konularına odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Remake’in savunuculuk ve politika başkanı Elizabeth Cline, kuruluşların ve markaların sürdürülebilirliğe “bir siloda” bakmasının ve malzemelere odaklanmasının yaygın olduğunu söyledi, ancak bu resmin tamamı değil.
Düşük karbon ayak izine sahip nakliye yöntemlerinde değişiklik yapılabilir; geri dönüştürülebilir ve güvenli ambalaj malzemeleri araştırılabilir; ve çalışanlara adil ücret ödenebilir.
Şirketleri çevresel ve sosyal etkilerine göre puanlayan ve puanları bir marka dizinine kaydeden Remake, Hope for Flowers’ı henüz derecelendirmedi, ancak Bayan Cline, fazla üretim yapmayan daha kaliteli ürünler üreten küçük şirketlerin daha iyi puan alma eğiliminde olduğunu söyledi. değerlendirmesinde.
Bayan Cline’a göre, Tracy Reese etiketi yavaş moda çizgisine iyi bir örnektir. “Her sezon mümkün olduğu kadar çok stil üretmeye odaklanmıyor” dedi. .
2018-2019 CFDA + Lexus Moda Girişimi üyesi olan Bayan Reese, şu anda öncelikle organik pamuk, keten ve sürdürülebilir ormanlık ağaçlardan elde edilen farklı türde ahşap kaynaklı selülozik elyafla çalışıyor.
Bayan Reese, “Gerçekten daha sorumlu bir şekilde ve yalnızca dünya dostu malzemeler kullanarak çalışmak için değişmek, bir tasarımcı olarak benim için çok büyük bir değişiklikti çünkü güzel olanı seçmekten çok kısa bir güvenli malzeme listesine geçiyoruz” dedi. . “Sonra bu kısa listede, liflerinin kaynağı konusunda en azından biraz şeffaf olan tedarikçileri bulmaya çalışmak.”
Bayan Reese’e göre listesinin başında keten gibi basit doğal lifler var. Ayrıca ortada bir yere düşen organik pamuk kullanıyor.
“Pamuk ve organik pamuk hakkında çok fazla tartışma var, ancak pamuk dünyada 1 numaralı kullanılan elyaftır” dedi. “Organik pamuk kullanmayı tercih ederim ve bu mahsulü hasat edenlerin, pestisitlerle muamele edilmiş mahsulleri hasat edenlerden daha güvenli olduğunu biliyorum. Yani orada bir seçim var.”
Ayrıca sonbahar ve kış için geri dönüştürülmüş yün ve naylon liflerin yanı sıra, tipik olarak streç için eklenen sentetik bir malzeme olan az miktarda spandeks içeren organik pamukla da çalışıyor. Biraz düşünerek yaptığı kusurlu bir seçim.
“Sorumlu spandeks bulmak şaka değil” dedi. “Yüzdelere bakıyorum ve giysinin kullanışlılığını değerlendirmem gerekiyor. Bu yüzden diyorum ki, ‘Tamam, bu yüzde 4 elastanı bu organik pamuk karışımında kullanmayı kabul edeceğim çünkü bu giysi daha iyi olacak. Esnemeseydi olduğundan daha fazla insana sığacak.’”
Geçmişte, bir önceki etiketi için, haftada birkaç kez test için Çin ve Hindistan’daki fabrikalara satış ve fit numuneleri göndermek ve renk kartlarını ve renk örneklerini FedEx aracılığıyla ayda 30.000 ila 40.000 ABD Doları’na mal olacak şekilde göndermekti. . Covid-19’un gelişi ek bir baskı katmanıydı. Salgının en kötüsü sırasında, Bayan Reese, işi dijital olarak yapabilmek için nasıl aktaracağını bulmak zorunda kaldı.
Bu, laboratuvarda yıllardır direndiği tam gölgeyi elde etmek için dijital renk eşleştirme sistemlerini kullanmak anlamına geliyordu. Bayan Reese, ilham almak için her zaman iplik ve kumaş örnekleri topladı. Dijital rengin o kadar canlı olmadığını söyledi.
Ama avantajları vardı. Fabrikanın dijital renkle çalışması aslında daha kolay. Aksi takdirde, fiziksel bir kumaş örneği alıp parçalara ayırdıklarını söyledi, “kendilerine, bir parça matbaaya, bir parça boyacıya”.
Bu değişimi yapmak, daha az atık ve daha küçük bir karbon ayak izi ile sonuçlandığını söyledi. Şimdi Çin’deki numune alımı ve üretimi için ortalama FedEx nakliye maliyeti inip çıkıyor, ancak bu 1.500 ila 3.000 dolar aralığında.
Bayan Reese’in amacı, üretimini, tekstil için olmasa da, tarihsel olarak bir üretim merkezi olan Detroit’e taşımaktır. Ofislerde bazı küçük partiler halinde üretim yapılıyor, ancak henüz emekleme aşamasında. Örneğin, şirket, Nisan ayında Japonya’dan organik pamuklu ağ kullanan ilk tişört grubunu piyasaya sürdü.
Bayan Reese’in çıraklarından biri tarafından, kumaş demetlemeyi içeren bir Japon el boyama tekniğinde Shibori ile boyanmıştı. Her biri 150 dolara yaklaşık 30 adet satarak, bir gömleğin muhtemelen satabildiğinin “üç katına” mal olduğunu tahmin ediyor.
Tüketiciler için 250$’lık bir pantolon, 400$’lık bir elbise veya 150$’lık bir tişört yapmak için neyin gerekli olduğu her zaman net değildir ve çoğu kişi 150 doları çok pahalı bulur, ancak Bayan Reese, aynı zamanda fiyatına da baktığını açıkladı. ekibine uygun bir şekilde ödeme yapıyor ve tüm bunlar düşünceli üretime giriyor.
“Boyama kesinlikle el işiydi ve deneme yanılma vardı” dedi. “Kumaşımız numuneden üretime değişti. Renk formüllerini bulmak bile bir haftamı aldı. Bu yüzden, renk formülleri bulmak için bir haftalık bir tıslama ve ardından tüm bu birimleri titizlikle elle boyamak için birkaç hafta daha düşünüyoruz.”
Halihazırda 99,23 milyar ABD doları değerindeki küresel hızlı moda pazarı, başta küçük şirketler olmak üzere birçok firmaya, zararlı malzemelerle çalışarak ve yaşanabilir bir ücret vermeyen fabrikalarla benzer fiyat noktalarına ulaşmaları yönünde baskı yapmıştır.
Bayan Cline, “Düzenli bir sahada rekabet etmiyorlar” dedi. “Çalışanlarını aldatan şirketler, ne pahasına olursa olsun düşük fiyat peşinde koşarlar. Piyasanın ve moda endüstrisinin ödüllendirmeye hazırlandığı şeyler onlar.”
Bayan Reese’in en ödüllendirici bulduğu şeylerden biri, topluluktaki diğer sanatçılar ve tasarımcılarla mikro düzeyde fırsatlar yaratmak için işbirliği yapmaktır. Çoğu hafta sonu, çocuklara arka ve tasarımı öğretmek için arka eğitimcilerle iş birliği yapıyor. Haziran atölyeleri, düğmeleri değiştirerek ve giysilerin ömrünü uzatmak için kuru temizlemeye alternatifler bularak sevilen giyim eşyalarının bakım ve onarımına odaklandı.
Bayan Reese, sonbaharda ofisini şehrin tarihi Sugar Hill semtindeki yeşil bir binanın içinde şu anda yapım aşamasında olan geniş bir alana taşımayı umuyor. Orada üretimini genişletmeyi ve atölye çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.
“Nasıl daha sorumlu yaşanılacağı konusunda özellikle gençlere farklı örnekler göstermemiz çok önemli” dedi. “Çünkü her pazarlama parçası, sosyal medyada gördükleri her şey onlara tüketmeleri, atmaları ve biraz daha almaları gerektiğini söylüyor.”