Batı Yarımküre’nin orijinal otobanı: Route 66’dan, Oregon Patikası’ndan ve hatta Erie Kanalı’ndan çok önce – hatta Henry Hudson New York Limanı’na yelken açmadan önce. — Mi’kmaq ve Innu gibi Yerli halkların izini süren Fransız gemileri, yeni dünyayı keşfetmek, kullanmak ve yerleşmek için zaten St. Lawrence Nehri’nde ilerliyorlardı. Bugüne kadar, St. Lawrence yılda 150 milyon tondan fazla kargo taşıyor. Ama aynı zamanda insanları beklenmedik şekillerde hareket ettirebilir. Yanında izleyin ve sizi diğer ülkelere götürecektir. Ve krallıklar. Ve hatta zamanda geri.
Fleuve Saint-Laurent — bir fleuve, denize dökülen bir nehirdir; diğerleri sadece nehirlerdir – Ontario Gölü’nden yaklaşık 800 mil kuzeye doğru akar, ancak onu gölgelemeye başlamak için iyi bir yer, 1759’da İngilizlerin etkili bir şekilde sonraki iki yüzyıl boyunca dünyanın bu bölgesinde Fransızlar üzerindeki hegemonyasını sağlamlaştırdı. Orada, bu yükseltilmiş savaş alanında durun ve – Mayflower İngiltere’den ayrılmadan 12 yıl önce Samuel de Champlain’in kurduğu şehrin çatılarının üzerinden – bir körfez gibi yayılan filoya ve sağınızda iki köprüye bakın. bu onu kapsıyor.
Son iki.
Karşıya geçmek zorunda değilsin; Champlain’in kök saldığı bu tarafta kalabilir, şelaleleri, kayak merkezlerini, gösterişli kasabaları ziyaret edebilirsiniz. Ama diğer taraf: Gizemli. Orada bir yerlerde – iki şeritli makadamdan yaklaşık 500 mil uzakta – Kanada’nın en büyük simgelerinden biri olan çarpıcı bir açık deniz monoliti olan Rocher Percé (delikli kaya) ve hemen yanında, su dolup taşan yüzlerce fit yükseklikte kayalıkların bulunduğu Île Bonaventure var. sınırın güneyinde nadiren görülen kuşlarla. Her ikisi de sürüşü hak ediyor; ama bunu doğrudan bir günde yapmak – benim yaptığım gibi birkaç gün boyunca yapmak yerine – bir épicerie’ye gitmek, bir Coffee Crisp bar (o çok sevilen Kanada şekerlemesinden) satın almak, paketi çerçevelemek ve şekeri atmak gibi olurdu. .
Québec City’den Ayrılmak
Lévis şehrine geçin ve sizi Gaspé yarımadasının her yerine götürecek yol olan Quebec 132’yi alın. İlk başta, banliyö yayılımı nehri gizler; sonra birdenbire yemyeşil bir tarım arazisinin ortasındasınız ve sürücü tarafı açık bir şekilde filoya bakıyor. Bu bölge, Appalachian Dağları’nda olduğu gibi Chaudière-Appalaches olarak bilinir. Onlar da buradalar, sağınızda bir yerlerde pusuda bekliyorlar.
Bisikletleri şişkin eyer çantalarıyla bağlanmış birçok bisikletçinin yanından geçeceksiniz; Buradaki yol düz ve düz gidiyor. Ancak kıyı öyle değil, bu nedenle 132 bazı kasabaların içinden geçerken, diğerleri soluna yerleşiyor. Her beş veya 10 dakikada bir yoldan sapmak, Noel hediyelerini açmak gibidir.
Hepsi New England ve eski Fransa’nın büyüleyici karışımları gibi görünse de, her biri komşularından farklıdır. Örneğin, Saint-Vallier’de, başka türlü sıradan olmayan bir eve rastladım, ön bahçesi bir düzineden fazla ayrıntılı ölçekli modelle süslenmişti: evler, dükkanlar, bir çardak, bir kilise. Aval aval baktığımı fark eden bir komşu yanıma gelip, “Bunların hepsi şehirdeki binalar. Burada oturan adam yılda bir tane yapardı. Şu anda 85 yaşında ve artık bunu yapamıyor ama yine de her haziranda onları çıkarıyor ve gelecek kış alıyor.”
L’Islet kasabası, pırıl pırıl ikiz kuleleri olan muhteşem bir taş kiliseye sahiptir. Geçtiğimde park yeri boş olmasına rağmen yan kapılardan birinin kilidi açıktı; içeride, bir kadın beni, şimdiye kadar gördüğüm tüm gösterişli église’lerden daha sıcak ve daha güneşli, geniş içini keşfetmeye teşvik etti. “Burası bir aile kilisesi,” diye parladı, burasının ABD’de olduğundan daha fazla prestij taşıyan bir işaret olduğu anlamına geliyordu. “1768’de, kasaba daha önceki iki kasabayı geride bıraktıktan sonra inşa edildi.”
Çan kulelerini takip et. Buradaki kiliseler şehrin merkezinde duruyor; çevrelerinde genellikle sıcak kafeler, mütevazı müzeler, halka açık sanat eserleri, ev yapımı şapeller, sakin nehir kıyıları, parlak renklere boyanmış küçük evler bulacaksınız. Ve bazen – tam açıklama – güçlü bir inek gübresi kokusu. Bereketli toprak, bu.
Bas-Saint-Laurent’e Girmek
Sainte-Anne-de-la-Pocatière’de, sizi bir sonraki bölge olan Bas- (ya da aşağısı) Saint-Laurent’e davet eden bir tabelanın yanında, yol kenarındaki bir tapınak, 1715’e kadar uzanan kasabanın öncülerini listeler. , Kamouraska gibi.
Kamouraska’da sizi durduracak birkaç şey var. Bir de o kuruluş tarihi var tabii (1674); ama bir de adı var – “suyun kenarında sazların yetiştiği yer” için Algonquin olduğu söylendi – bu, size diğer insanların yaşadığını hatırlatmak için tüm bu yolculuk boyunca gördüğünüz ilk şey olabilir. Fransızlar yelken açmadan önce bu bölgelerde.
Amerika’nın Ulusal Parklarını Keşfetmek
ABD milli park sisteminin ihtişamı her yıl yüz milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor.
- Gizli Taşlar: Bu günlerde, doğada huzur bulmak zor olabilir. Ancak en popüler parklar bile hazineleri gözden kaçırdı.
- Daha Az Gidilen Yol: Amerika’nın milli parklarına gelince, hepsi Yosemite ve Büyük Kanyon’dan ibaret değil. Bu daha az bilinen seçenekleri deneyin.
- Maceraya Hazır: Milli park gezinizde yanınızda ne getirmeniz gerektiğini bilmiyor musunuz? İşte temel donanımların bir listesi ve bunlar indirilecek en iyi uygulamalar.
- Milli Park Rezervasyon Uygulaması:Federal kara konaklama ve erişim rezervasyonu yapmak için çevrimiçi portal olan Recreation.gov ile gezgin ve seyahat endüstrisi hayal kırıklığı artıyor.
Ama sizi Kamouraska’da asıl durduracak olan şey, 132 boyunca uzanan tüm yaya trafiği: tarihi yerleri keşfeden insanlar, evet, ama aynı zamanda çok sayıda butik, galeri, restoran. Ziyaretçi bürosundaki beyefendiye ilk etapta insanları oraya çeken şeyin ne olduğunu sordum, işletmelerin turistleri takip ettiğini düşündüm. “Dünyadaki en güzel ikinci gün batımına sahip olmamızla tanınıyoruz” dedi. Muhteşem gün batımlarına sahip diğer Saint-Laurent kasabalarından bahsedildiğini duyunca ona 1 numaranın nerede olduğunu sordum. “Hawaii,” diye yanıtladı.
Ancak gümüş boyalı çan kuleleri ve mansart çatılar için, sürücünün şu anda kasabaların belki 15 veya 20 dakika arayla olduğu bu kısmı size Alçak Ülkeleri hatırlatabilir – en azından Bic Ulusal Parkı başlayana kadar, engebeli için pürüzsüz kıyı şeridi çarpıyor İskandinav ülkesini çağrıştıran küçük çam tepeli adalarla dolu koylar ve kanallar. Yol ve nehir, yaklaşık 200 mil geride, Lévis’in bu yakasındaki en büyük şehir olan 50.000 nüfuslu Rimouski yakınlarında yeniden birleşiyor. Oradaki turizm ofisinde durup tarihi semtin neresi olduğunu sorduğumda tezgâhın arkasındaki kadın, “Yoktur. Şehir 1950’de yandı.”
Rimouski’nin kıyı boyunca yükseltilmiş hoş bir yürüyüş yolu var, ancak oradaki filoya bakarken yaşadığınız dinginlik, Mayıs 1914’te yakınlarda batan aynı adlı bir gemiye adanmış İrlanda İmparatoriçesi Müzesi’ni ziyaret ederek hafifletilebilir. Sadece 14 dakikada binden fazla insan onunla birlikte yere düştü. Müzenin, sadece iki yıl önceki Titanik felaketinden ilham alan güvenlik özelliklerine sahip olmasına rağmen, geminin nasıl battığı ve neden bu kadar hızlı battığı hakkında güzel bir sineması var ve yaban kedisi dalgıçları tarafından kurtarılan yüzlerce eseri sergiliyor: su ısıtıcı, yumurta kaynatıcı. , biberon, geyik boynuzu. Ancak arabama geri dönerken binanın kendisinin, batan geminin, bacaların ve her şeyin Kübist bir yorumu olduğunu fark ettim.
Gaspésie’ye
Bir noktada, artık karşı kıyıyı göremediğinizi anlayacaksınız ve burada insanların nehre neden la mer, yani deniz dediğini anlayacaksınız. Sainte-Flavie’de Gaspésie bölgesine giriyorsunuz. Kasabalar gözle görülür şekilde küçülüyor ve hatta daha da uzaklaşıyor, Noel, çalışan telefon kulübeleri ve mekanik benzin pompaları da dahil olmak üzere daha şaşırtıcı şeyler sunuyor.
Métis-sur-Mer’in İskoç bir senyör tarafından kurulmasının üzerinden 200 yıldan fazla zaman geçti, ancak yine de biraz Anglofon. (2002 yılına kadar “Métis Beach” idi.) Hala bir Presbiteryen kilisesi var; Mermer ve kireçtaşı arasına dağılmış mezarlığında, uzun zaman önce okunamayacak kadar yıpranmış birkaç ahşap işaret bulacaksınız. Baie-des-Sables’ta, rahat sandalyelerin serpiştirildiği başka bir sahil şeridinde dolaşırken, bu kasabalarda muazzam bir yurttaşlık gururu olduğunu düşünebilirsiniz: Neredeyse her şey derli toplu, bakımlı (terk edilmiş evler bile) çimleri biçti) ve kıyıda davetkar.
Matane’yi geçtikten sonra sahil, yaklaşan dağlarla birlikte kabarmaya ve bükülmeye başlar. Sainte-Anne-des-Monts gibi, yüzeyi araçlarla, kenarları olta balıkçılarıyla dolu büyük bir rıhtıma rastladığım kasabalar suyu ayı gibi kucaklar, hatta bazen üzerine taşar. Bu yerleşimler balıkçılık üzerine kurulu ama görünüşe göre buradaki insanlar bunu o kadar çok seviyor ki boş zamanlarında da yapıyor.
yarımadanın tavanında
Kısa bir süre sonra, yarımadanın zirvesine ulaşmış olacaksınız, arabanızın pusulası kademeli olarak KD’den sadece Doğu’ya dönmüş olacak. Burada, Gaspésie’nin tavanında, Appalachians nihayet sona eriyor ve bir sızlanma ile değil. Doğrudan suya çarparlar, yükselip alçalarak ve sizi sırtından silkelemeye çalıştığını hissedeceğiniz şekilde kıvrılarak yolu onlara uyum sağlamaya zorlarlar.
Ama sonra: bu görüşler. Burada analoji beni yanıltıyor; Onlar gibisini bilmiyorum. Haritalarda çok uzak yerlere bakan ve bunların nasıl olması gerektiğini hayal eden türden biriyseniz, bu hayal gücünüzü aşacaktır. Örneğin, bir noktada, dağ yamacındaki yoldaki keskin bir viraj, birdenbire açılan bir fermuarın dişleri gibi birbirini izleyen daha fazla dağ manzarasını ortaya çıkarır; önlerinde, Mont-Saint-Pierre köyü yarım ay şeklindeki bir koyun ince kıyısına tutunmuş. Koyu gri benekli beyaz kumsalında durup ileriye ve geriye bakın ve herhangi bir caddenin – başucunuzdaki mütevazi caddeden çok daha az – denize doğru uzanan burunların etrafından nasıl geçebileceğini merak edeceksiniz.
Birbirini geçtikten sonra, diğer dağlar kıyıdan ancak yerleşim yerlerine yetecek kadar geride, bazıları yalnızca bir ev derinliğinde; birkaçı, mavi sonsuzluğa karşı bir araya toplanmış bir avuç küçük meskendir. Deniz fenerinin bulunduğu Madeleine-Centre gibi diğerleri biraz daha büyük; beyaz, kırmızı, beyaz ve kırmızı – bölgenin tarihini, bir deniz feneri bekçisinin hayatını ve bu tür yapıların vazgeçilmezliğini aydınlatan küçük bir müzeye sahiptir, tuhaf eserler şimdi görünseler de: sadece yirmi yıl içinde, 1856’dan 1876’ya Lawrence en az 674 gemiyi yuttu.
Bugün olduğu gibi zorlayıcı olan bu ham kıyı, yüzyıllar boyunca korkunç derecede ürkütücüydü. Pointe-à-la-Frégate mezrası – adını 30 Nisan 1815’te orada karaya oturan İngiliz firkateyni HMS Penelope’den almıştır; gemide 200’den fazla kişi ya boğuldu ya da donarak öldü – bilgilendirici büfeler, (pembe) Napolyon dönemi savaş gemileri gibi şekillendirilmiş birkaç piknik masası ve bir top ile bu gemi enkazının anısına bir cep parkına sahip. Bir resim için lumbozun arkasında poz vermek isteyebilirsiniz, ama ben yapmam: Bir uçurumun kenarına monte edilmiştir.
Yerelden hoşlanıyorsanız, Gaspésie’nin kuzey bölgesi tam size göre. Küçük bir restorandaki bir sunucuya civarda başka ne tür yemek seçenekleri olduğunu küstahça sorduğumda sırıttı ve “Matane’de A&W ve Gaspé’de McDonald’s var” dedi. Matane o zaman 100 mil arkamdaydı; Gaspé hala 100 mil ileride. Bölge seyrek nüfuslu olsa da, tamamı trajik olmayan büyük bir tarihe sahiptir. Guglielmo Marconi, Pointe-à-la-Renommée’de 1904’te ilk Kuzey Amerika deniz kablosuz istasyonunu açtı. Marconi’nin tam olarak çok uzak olduğu için seçtiği yer hâlâ yerinde (başka bir deniz fenerinin yanında).
Yarımadanın doğu ucundaki Forillon Milli Parkı, St. Lawrence Körfezi’ne sıçrar. Yaklaşık 100 mil karelik kozalaklı ağaçlar, kumsallar ve burunlarla dolu, 1970’te yaratıldı, ama gözyaşı dökmeden: Bir anse veya koydaki büfeler olarak, bazıları yüzyıllardır orada olan çok sayıda aile yerinden edildi. süreç içerisinde; anıları ve ağıtları diğer büfeleri süslüyor. (“Noel’de çok eğlendik.” “Aileler hep yemek için bir araya gelirdi, bir gelenekti.” “Kırk yıl geçti biliyorum ama yine de içim acıyor. Asla unutmayacağız.”) Bazıları boş evler, nesiller boyu morina balıkçıları sağlayan William Hyman’ın dükkânında olduğu gibi kalır.
Bu koya L’Anse-aux-Amérindians (neyse ki adı L’Anse-aux-Sauvages’den değiştirildi) adı verildi ve bu koy, yerinden edilmiş sakinlerin önceki nesillerini anmak için. Yakınlarda başlayan bir patika, bu doğu ucunun doğu ucu olan Land’s End’e götürür. Fransızca adı Le Bout du Monde daha uygun görünüyor – Dünyanın Sonu. Ve yine de, bir şekilde yetersiz: Körfez çevresinde bir balina gözlem teknesine binin ve bir kara ve deniz manzarası göreceksiniz – en iyi şekilde uhrevî olarak tanımlanan, sayamayacağınız kadar çok, koyu sarı kayalıklarda eski bir savaş yürüten çivit suyu.
Gaspé’de aşağı inmek
Devam ederken, 15.000 nüfuslu Gaspé şehrine gelmeden önce, Nazilerin St. Lawrence’ta yaklaşık iki düzine Müttefik gemisini batırdığı II. Görülecek yerler arasında yalnızca Rocher Percé ve Île Bonaventure değil, hatırladığımdan daha fazla hediyelik eşya ve tchotchke mağazası bulunan Percé kasabası, 500 mil sonra karşılaştığım ilk ücretli otoparklardan bahsetmiyorum bile – hala yaklaşık 45 dakika uzak; ama yine de acele etme. Atlantik’teki en büyük doğal limanlardan biri olan Gaspé – yakındaki plajları ve şaşırtıcı derecede ılık suyu, baştan çıkarıcı restoranları ve mağazaları, güzel bölgesel müzesi ve elektrik direklerinin ve parkmetre direklerinin donatıldığı rahat ana caddesi Rue de la Reine ile Gökkuşağı çizgili örme cozies – biraz dinlenmek için aklıma gelen herhangi bir yer kadar iyi bir yer.
Jacques Cartier kabul ederdi. Gaspé’nin rıhtımındaki uzun bir taş haç, kaşifin 1534’te bir fırtınadan korunmak için durup yerel halkla biraz ticaret yapmaya karar verdiğinde daha mütevazı bir tahta haç diktiği noktayı işaret ediyor. Ve o oradayken, Kral François’nın topraklarını talep etmek için papalık Keşif Doktrini’ne (Fransa gibi Hıristiyan ulusların, Hıristiyan olmayan Yerli halklar tarafından zaten işgal edilmiş toprakların mülkiyetini iddia edebileceklerine karar veren doktrin) başvurun.
Champlain’in doğumundan yaklaşık 35 yıl önce iddia ettiği şey, şimdi Kanada dediğimiz yer. Gaspé bazen kendisinden Dünyanın Sonu olarak söz etse de aslında bu tamamen yeni bir dünyanın başlangıcıydı. Ve görmek için birkaçını geçmeye değer.
Eğer gidersen
Konaklama: Bir RV insanıysanız, Route 132 boyunca, bazıları su üzerinde olmak üzere kamp alanları vardır. Değilseniz, Rimouski ve Matane’de büyük oteller var, ancak Viktorya döneminden kalma bir evde bir auberge veya han da düşünebilirsiniz; örneğin, çok güzel bir fırına, Folles Farines’e ve Bic Milli Parkı’nın güzel manzaralarına sahip olan Le Bic köyünde bir çift var. Aşağı Gaspésie’de mütevaziden çok daha az mütevazi ve küçük motellere kadar çok sayıda han vardır. Yarımadanın tavanında, seçenekler oldukça basit motellerden (yine de gerçek hayatta genellikle çevrimiçi resimlerde göründüğünden daha iyi görünür), küçük hanlara ve kulübelere kadar uzanır. (Bir otel uygulaması aramasında çok azı çıkacaktır; yalnızca Google Haritalar’ı kullanmak daha iyidir.) Ve Gaspé’de moteller, hanlar ve oteller var; Baker Hotel, bu bölge için lüks, ancak fahiş değil. O kadar sürüşten sonra bunu hak ettin.
Yemek: Bu bölgenin deniz ürünleri ile ünlü olması şaşırtıcı değil, ancak sudan gelmeyen birçok yerel spesiyalite de var. Bir dizi daha lüks yemek seçeneği bulacaksınız – ancak Kanada kendi işgücü kıtlığını yaşamaya başlamadan önceki kadar çok değil; birçok otel ve handa ve hatta motellerde hala iyi bir kahvaltı alabilirsiniz, ancak bu günlerde akşam yemeği daha zor olabilir – ancak yol kenarındaki barakalardaki (kantin adı verilen) yiyecekler de genellikle olağanüstüdür. tek seçenek. Örneğin, o kasabanın hemen dışındaki Cantine Ste-Flavie’deki sıra çok uzun olabilir ve bunun için iyi bir sebep var. Böylesine baştan çıkarıcı bir menüde bile, poutine aux crevettes – patates kızartması, lor peyniri ve et suyunun üzerinde taze yerel karides dağı – öne çıkıyor. (Uyarın: Yalnızca nakit ve belirli banka kartlarını kabul ederler.) La Banquise 102 de Gaspé, lezzetli bir Montreal tütsülenmiş et poutini sunar; Rue de la Reine’deki bir restoran olan Brise Bise de öyle. Her ikisi de Rue de la Reine’de bulunan Cafe des Artistes ve Oh Les Pains fırını da çok iyidir ve Baker Hotel’deki TÉTÛ restoranı iyi bir seçenektir. Sadece süresi boyunca bunlar gitmeyi planladığınız gün açık olsun — yine o iş gücü sıkıntısı. Son olarak, L’Isle Vert’de yol kenarındaki dev çileği gördüğünüzde (Kamouraska’dan yaklaşık 45 dakika sonra, kuzey/doğu yönünde), küçük kırmızı kulübeye – Potager Côte D’or – yanaşın ve taze çileklerle yapılmış bir dondurma alın. . Rica ederim.
Müzeler vb.: Güzergâh boyunca çok sayıda küçük müze ve yerel tarihi yer vardır; Tesadüfen, unutamayacağınız bazı noktalara doğru size rehberlik edebilir. İrlanda İmparatoriçesi Müzesi, bir deniz feneri ve bir Kanada denizaltısını içeren bir denizcilik mirası kompleksinin bir parçasıdır. Gaspé’de, gelişmekte olan Site d’Interpretation Micmac de Gespeg’i ve Cartier’nin haçını diktiği sahil kenarındaki bir plazada yer alan çok çeşitli bilgilendirici kioskları kontrol etmek isteyebilirsiniz. Ancak, binlerce yıllık Yerli toplumları ve yüzyıllarca süren İngiliz-Fransız entrikası ve ticari balıkçılık da dahil olmak üzere, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında mükemmel kalıcı sergilere sahip olan Musée de la Gaspésie’yi kesinlikle atlamak istemezsiniz. Ayrıca her şeyi her şeyden yapan Ustaca bir bölge halk sanatçısı olan Léonard Lapierre (1928-2014) hakkında “Cher Léo” adlı harikulade bir geçici (2023 sonbaharına kadar devam edecek) var. (Serginin adı, Lapierre’nin Kanada’daki okul çocuklarından aldığı birçok hayran mektubuna atıfta bulunuyor.)
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde instagram , twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etme ve bir sonraki tatiliniz için ilham alma konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın Değişen Bir Dünya İçin 52 Yer 2022 için