Meksika’nın güneyindeki Yucatán Yarımadası’ndaki antik Maya kenti Calakmul’un büyük piramidinin tepesinden Guatemala’ya kadar uzanan yolu görebilirsiniz. Orman her yöne sonsuzca uzanıyor, sadece diğer iki Maya tapınağının basamaklı piramit tepeleriyle noktalanan yeşil bir okyanus.
Mart ayında oradayken, neredeyse hiç ziyaretçi yoktu. Calakmul, Maya dünyasının en büyük ve en güçlü şehirlerinden biriydi, ancak şimdi harabe halinde, en yakın şehir merkezine birkaç saat uzaklıkta ve Amerika’daki kesintisiz tropikal ormanların en büyük alanlarından biri olan Calakmul Biyosfer Rezervi ile çevrili durumda.
Akşamın erken saatleriydi ve kara uluyan maymunlar uyanıyorlardı. Orman örtüsünün altından, pumalar, tukanlar, örümcek maymunları ve coati-mundis ile birlikte burada yaşayan nesli tükenmekte olan birçok türden biri olan dünyanın en gürültülü kara hayvanının gırtlaksı, çöp sıkıştırıcı kükremesi geldi. Belki de en önemlisi, Calakmul ormanının Meksika’daki en yüksek jaguar yoğunluğuna ev sahipliği yapmasıdır.
Jaguarlar, tehdit edildikleri takdirde tek bir ısırıkla kafatasını parçalayabilen yakalanması zor hayvanlardır. Çok yetenekli izleyicilerin bile vahşi doğada jaguar bulmak için haftalara değilse bile haftalara ihtiyacı vardır ve bir jaguarla karşılaşma ihtimalimin düşük olduğunu biliyordum. Calakmul’a yaptığım gezinin asıl amacı, jaguarın yeni gelişmeye başladığı habitatı keşfetmek, önemini ve karşı karşıya olduğu çevresel baskıları daha iyi anlamak ve türü kurtarma çabalarının arkasındaki bazı önemli oyuncularla konuşmaktı. .
Yine de, dünyanın bu bölgesini binlerce yıldır büyüleyen büyük orman kedisinin herhangi bir titremesini, siyah ve altın rengi bir parıltı görmeyi umarak bitki örtüsüne baktım.
eşiğinden geri
Maya, Meksika’nın diğer eski uygarlıkları gibi, yeraltı dünyasını yönettiğine ve dünyalar arasında istediği zaman hareket edebileceğine inanarak jaguara bir tanrı olarak tapıyordu. Kolomb öncesi kültürlerde jaguar görüntüleri maskelerde, tahtlarda, kabartmalarda ve heykellerde görülür. Eski hükümdarlar ve savaşçılar kendilerini hayvanın kafatasları, derileri, dişleri ve pençeleriyle süslediler. 3000 yıl boyunca hiçbir hayvan sembolik olarak bundan daha önemli değildi.
Arkeologlar 20. yüzyılın başlarında Calakmul’u kazdıklarında, Jaguar Pençesi olarak bilinen en büyük hükümdarının mezarını ortaya çıkardılar. Yakın yerleşim yerlerinde, menzili bir evvel Amerika kıtasına, bugünkü Maryland’den Kuzeybatı Pasifik’e ve Güney Amerika’nın ucuna kadar uzanan hayvana adanmış tüm tapınaklar vardır.
Avlanma, ormansızlaşma ve kentsel genişleme, bu aralığı öncekinin yarısından daha azına indirdi ve hayvanın popülasyonları uzun süredir düşüşte. Ancak Meksika’da ekolojistler, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklardan oluşan bir ittifak, türleri etkili bir şekilde uçurumun eşiğinden çıkaran iddialı bir koruma projesi başlattı – Yucatan ormanlarını kurtarmaya yönelik daha geniş bir misyonun parçası. Meksika’da, 2010’da 4.025 olan jaguar sayısı 2018’de 4.766’ya çıkarak koruma stratejilerinin işe yaradığının umut verici bir işareti.
Bölgede yaklaşık 25 yıldır jaguarlarla çalışan ekolojist ve korumacı Gerardo Ceballos, “Jaguar bir şemsiye türdür, bu nedenle jaguarı koruyarak diğer her şeyi koruyorsunuz” dedi.
2005 yılında Dr. Ceballos, merkezi Mexico City’de bulunan Mexican Alliance for Jaguar Conservation’ı kurdu ve kürk, dışkı ve parazit örnekleri alarak ve kamera tuzaklarıyla hayvanı takip ederek türler hakkında en kapsamlı çalışmalardan bazılarını yürüttü. ve GPS tasmaları. Daha sonra bu bulguları koruma stratejileri geliştirmek için kullanırlar.
Calakmul Biyosfer Rezervini ikiye bölecek tartışmalı yeni tren hattı tamamlanmak üzere olduğundan, ittifakın işi her zamankinden daha önemli. 948 millik Tren Maya, Chiapas’ta başlayacak ve kuzeydoğuya Cancún’a doğru ilerleyerek turistleri Karayip kıyılarındaki sahil beldelerinden iç kesimlerdeki arkeolojik alanlara taşıyacak. Projeye karşı çıkanlar, diğer endişelerin yanı sıra çevresel zarar ve yasa dışı tahliyelerden bahsediyor; 2020’de geçici bir tedbir aldılar, ancak 2021’in sonlarında Meksika hükümeti inşaata yeniden başladı.
Jaguar popülasyonunun artmakta olduğu haberi geldiğinde, hükümet tren hattını koruma ihtiyaçlarına göre yönlendirmeyi kabul etti ve çok sayıda vahşi yaşam geçidi ekledi. Ayrıca Calakmul Biyosfer Rezervini 726.000 hektarın veya yaklaşık 1.8 milyon dönümün ötesine genişletmeyi ve onu bölgedeki diğer rezervlerle bağlamayı geçici olarak kabul etti. Ceballos, hükümetin sözüne sadık kalması durumunda, “sonunda 1,3 milyon hektar korunan ormana sahip olacağız” dedi. “Dünyanın tropik bölgelerindeki en büyüklerinden biri olacak.”
ormana
Mexico City’de Dr. Ceballos ile konuştuktan sonra Calakmul’a yöneldim ve önce Yucatán Yarımadası’nın güneydoğu ucunda, Belize sınırına yakın Quintana Roo’nun başkenti Chetumal’a uçtum. Oradan Bacalar Lagünü’ne sadece yarım saatlik bir yolculuk vardı, burada bir gece için kıyı boyunca sıralanan palapa çatılı ekonomik otellerden birinde rezervasyon yaptırmıştım. Bacalar, gezegendeki en eski yaşamın bazılarına ev sahipliği yapan kristal sularıyla ünlüdür: atmosferin oksijenlenmesinden sorumlu olduğu düşünülen stromatolit adı verilen 3 milyar yıllık canlı fosiller. Ayrıca Calakmul’dan Tulum’un kenarındaki yemyeşil bir biyosfer rezervi olan Sian Ka’an’a uzanan jaguarlar için önemli bir biyolojik koridorun parçası.
Lagünde yaptığım grup yelken gezisinde kaptanlık yapan 21 yaşındaki rehber Diego Valdovinos Ramirez, “Jaguar, buradan Maya halkı tarafından gerçekten efsanevi bir hayvan olarak görülüyor” dedi. “Zaman geçse bile insanlar hatırlıyor.” Işık, uzun süredir “yedi renkli lagün” olarak bilinen suyun yüzeyinde göz kamaştırıyordu, ancak son yıllarda, kırılgan ekosistemi üzerinde baskı oluşturan gelişmeler nedeniyle köreldi.
Yelkenimizden sonra, yabancı ziyaretçilerin ve Meksikalı ailelerin ceviches ve koyu kırmızı ancho ve árbol chiles sosunda pişirilmiş ahtapot “a la diabla” gibi yerel spesiyalleri yedikleri, yol kenarında bir açık hava cevicheria olan Navieros Bacalar’da durdum. Daha sonra otele döndüğümde, uzun bir ahşap iskeleden aşağı, lagünün üzerine kurulmuş, ayaklı palapa kulübelerinden birine yürüdüm ve mangrovların üzerinden gün batımını izleyerek, jaguarların yakında gece göçlerini yapacakları ormana doğru baktım. .
Alternatif bir vizyon
Yucatán Yarımadası’nda hala ülkenin herhangi bir yerinden daha fazla jaguar olmasına rağmen, Meksika’da hayvanın menzilinin azaldığı tek bölge burası – kısmen Riviera Maya adı verilen, yoğun bir şekilde gelişmiş bir jaguar dizisi olan Riviera Maya’nın gelişmesi nedeniyle. Karayip kıyılarında Playa del Carmen’den Tulum’a uzanan sahil kasabaları. Yakın zamanda Cancún’un alçalan kıyı şeridini veya Tulum’un dizel jeneratörlerle çalışan klimalı otellerle dolu sahil yolunu ziyaret eden herkes, kalkınmanın yol açtığı ekolojik yıkımı bilir.
Jaguar projesinde Dr. Ceballos ile birlikte çalışan ekolojist Heliot Zarza Villanueva, ertesi gün Calakmul’a doğru Campeche eyaletine giderken, “Yirmi yıl önce, bu bölge sık ormandı,” dedi. “Bütün ağaçları kestiler, toprağı kimyasallarla yok ettiler ve bu çorak çayıra çevirdiler.”
Geniş şeker kamışı, sorgum ve soya fasulyesi tarlalarının yanından geçerken -bölgeye özgü olmayan ve biyoyakıt yapımında kullanılan mahsuller- Dr. devrimci Meksika hükümeti, ülkenin diğer bölgelerinden gelen insanlara toprağı işlemek için teklif etti ve genellikle onu Maya’dan kamulaştırdı.
Jaguar Alliance’ın koruma çalışmalarının büyük bir kısmı, hükümet ile ejidos adı verilen yerel çiftçi toplulukları arasındaki anlaşmaları yönetiyor. Birçok Calakmul ejidosu artık çiftlik, tarım ve yasa dışı ağaç kesmeden, topluluk orman yönetimi ve Noma şefi René Redzepi’yi kazanan besin açısından zengin Ramón cevizi, ipeksi Melipona balı gibi organik ürünlerin sürdürülebilir ekimi dahil olmak üzere koruma işlerine dönüyor. Chicza, Maya halkının antik çağlardan beri çikozapote ağacının özünden topladığı cikletten özel olarak yapılmış tamamen doğal bir sakız.
Calakmul’un daha derinlerine indikçe orman kalınlaştı ve koruma alanı içindeki iki yeni eko-turizm projesinin bulunduğu yerde durduk: genellikle maymunlar, pumalar ve ara sıra jaguarlar tarafından ziyaret edilen bir orman kamp alanı olan Valentín Natural ve bir kümelenme olan Casa Ka’an atık su arıtımı için güneş panelleri, güneş enerjili su ısıtıcıları ve biyoçürütücülerle donatılmış özel misafirhanelerin sayısı. Ejido tarafından işletilen bu düşük etkili konaklama birimleri, Yucatán’da alternatif bir turizm vizyonu sunuyor.
Her akşam alacakaranlıkta havaya fırlayan sekiz türden üç milyondan fazla yarasaya ev sahipliği yapan kurumuş bir cenote veya kireçtaşı obruğu olan Yarasa Volkanı’nı geçtik. Yağmur ormanına gittikçe daha yavaş ilerlerken, gökkuşağı renginde gözlü hindiler arabanın önünden geçti. Calakmul Biyosfer Rezervi, yaklaşık 70.000 bitki ve hayvan türü ile dünyanın biyolojik çeşitliliği en fazla olan yerlerinden biridir.
Arkeolojik bölgeye girdik ve en güçlü Maya hanedanlarından biri olan Ka’an’ın zirveye ve düşüşe ulaştığı, 50.000’den fazla insanın yaşadığı önceki Calakmul antik kentine yürüyerek devam ettik. Ağır şekilde aşınmış, oyulmuş anıtların şehrin eski yaşamından sahneleri hiyeroglif metin ve görüntülerle betimlediği antik meydanlarda yürüdük: doğumlar ve cenaze törenleri, kutlamalar ve savaşlar.
Yüksek sezon olmasına rağmen, neredeyse hiç turist yolumuzdan geçmedi. Ormanla çevrili yıkıntıların arasında yalnızdık. Maya dünyasının en yükseklerinden biri olan en büyük tapınağa tırmandık ve ormanın kakofonisini dinleyerek yeşil enginliğe baktık.
Uzun bir aradan sonra Dr. Villanueva, “Bölgede yaklaşık 800 jaguar var,” dedi. “Bu yaşam alanı pek çok tür için çok önemli.”
Azalan gündüz saatlerini çevredeki vahşi doğayı keşfederek geçirdik, kulaklarımız ve gözlerimiz herhangi bir kedi yaşamı belirtisi için soyuldu. Sonunda arkeolojik bölgeden çıktık, Xpujil köyünde tacos ve margarita için biyosfer rezervi içindeki yol kenarındaki birçok iyi restorandan biri olan Sazón Veracruzano’da mola verdik.
Akşam yemeğinden sonra, Jaguar Alliance’ın araştırmasını üstlendiği ana kampa, rezerv içindeki küçük bir gölün etrafındaki bir dizi palapa kulübesine gittik. Vardığımızda hava zifiri karanlıktı ama orman yeni uyanıyor gibiydi. Hava ağustosböceklerinin, kurbağaların, baykuşların ve gece boyunca titreşen sayısız diğer gece yaratığının sesleriyle doldu. Palapa kulübelerinden birine çekildim ve bir şekilde içeri sızıp yatağımın üstüne yerleşen büyük siyah bir tarantulayı kovaladıktan sonra, Calakmul’un tropikal vızıltısının beni uyumaya götürmesine izin verdim.
‘Zarar verdiğimin farkında değildim’
Gölün kenarındaki başka bir kulübede Jaguar Alliance üyeleriyle buluşmak için şafakta uyandım. Yılda birkaç kez jaguarları takip ediyorlar, kan alıp tasma takabilmeleri için hayvanı yatıştırmak için sakinleştirici bir silah kullanıyorlar. Ekiplerinde ekolojistler, bir veteriner, bir av köpeği sürüsü, bir köpek eğitmeni ve koruma projesine iki yıl önce katılan ünlü jaguar avcısı Don Pancho yer alıyor.
“Başlangıçta insanlar eleştireldi; çakalın tavukların başına geçmesi gibi bir şey dediler,” dedi orta-ileri yaşlarda tıknaz, bıyıklı bir adam olan Don Pancho, yarı düğmeli gömleği yıpranmış kahverengi derisinin üzerinde kalın bir gümüş zincir ortaya çıkarıyordu. “Ama tüm bu deneyimi yaşadım” dedi. “Jaguarları nasıl takip edeceğimi, nereye gitmeyi sevdiklerini, onları nasıl çekeceğimi biliyordum. Bu yüzden yardımıma ihtiyaçları vardı.”
Don Pancho, ilk jaguarını 14 yaşındayken ailesinin geçimlik çiftliğinde hayvanları korumak için vurdu. Yerel çiftçiler onu işe aldı ve ona inekler, domuzlar ve keçilerle ödeme yaptı.
Sonunda, Don Pancho, Safari Club International aracılığıyla zengin yabancılar için avlara liderlik etmeye başladı, dedi, çoğu Amerikalılar ormandan çilek toplamak için Calakmul’a gelen sakız şirketlerinde çalışıyordu. 1987’de jaguar avlamayı yasakladıktan sonra jaguar avlamayı bıraktığını söyleyen Don Pancho, “Eskiden bir av için 1000 dolarlık bahşiş alırdım – bu sadece bahşiş” dedi.
“Zarar verdiğimin farkında değildim,” dedi.
Sonunda, hiç jaguar görmedim, ama orman derimin altına girdi. Vızıldayan böceklerin sesleri ve tropik kuşların kanat çırpmasıyla hava sıcak ve canlıydı. Üstümdeki dalların arasından örümcek maymunları sallanıyordu. Boğumlu boğucu incirler göğe doğru kıvrıldı. Ormanın içindeyken, sonsuz, anlaşılmaz bir şekilde uçsuz bucaksız, yok edilmesi imkansız geliyor. Ancak her geçen yıl bu orman küçülüyor.
Altıncı kitlesel yok oluş olarak bilinen olayla ilgili 2015’te ufuk açıcı bir araştırmanın baş yazarı olan Dr. Ceballos, “Son 20 yılda 1,8 milyon hektar orman kaybettik” dedi. Onun için jaguar programı her zaman daha geniş bir projenin parçası olmuştur – çok geç olmadan Meksika’nın zengin orman ekosistemini kurtarmak.
20 yıl ve üzeri lüksümüz yok” dedi. “Önümüzdeki 4-5 yılda ne yaparsak, ne kurtarırsak uzun vadede kurtarılacak olan odur.”
Charly Wilder, Berlin ve Mexico City’de yaşayan bir yazar ve Seyahat bölümüne sık sık katkıda bulunuyor. Çalışmalarını Twitter ve Instagram’dan takip edebilirsiniz.
New York Times Seyahatini Takip Edin üzerinde instagram , twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etme ve bir sonraki tatiliniz için ilham alma konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın Değişen Bir Dünya İçin 52 Yer 2022 için