Düzenli olarak geçmişe atıfta bulunduğum yaşa gelmekle suçlandım.
Oldukça büyük bir hatıra ve deneyim biriktirecek kadar yaşlı olduğum doğru. Ama hayatım boyunca geçmişe odaklandım.
Her şeyin yokuş aşağı olduğu puslu bir altın çağa inandığımdan değil. Bu tembel ve bencilce. Çünkü en azından geçmişi anlamaya çalışmadan bugünü kavrayamazsınız. Bu politika, müzik veya ekonomi için olduğu kadar şarap için de geçerlidir.
Geçen ay Şarap Okulu’nda incelediğimiz bölge olan Alsace’den şarap bulmanın ne kadar zor olduğunu açıklayan çok sayıda okuyucu bu konuyu düşünüyordum. Neden geriye bakmak gerektiğini anlamak için.
1980’lerde Alsace şarapları, üstün kaliteyi makul fiyatlarla birleştiren mükemmel değerler olarak biliniyordu. Yemek ve şarap meraklıları arasında gewürztraminers, Çin yemeği için tavsiye edilenler arasındayken, rieslingler, genellikle tatlı Alman meslektaşlarıyla kuru tezatlar olarak kabul edildi.
Anılarım, Austin, Teksas’ta “Little Alsace” olarak bilinen küçük Castroville kasabasında yüksek lisans öğrencisi olarak geçirdiğim zamanla biraz renklenmiş olabilir. Küçük restoranlarında uzun, ince Alsace beyazı şişelerini bulmak kolaydı.
Ancak bu, 1980’lerde New York için de geçerliydi. Şehirdeki en iyi restoran, tesadüfen Alsaslı süperstar şef André Soltner’in sahibi olduğu Lutèce idi. En iyi Bordo ve Bordo’yu Lutèce’de bulabilirdiniz, ancak aynı derecede etkileyici Alsace seçkisinden bir şişe seçmiş olsaydınız, mutfaktan biraz daha fazla ilgi görmüş olabilirsiniz.
O zamanlar New Yorklular veya Amerikalılar çok fazla Alsace şarabı içiyordu değil. The Times’ın uzun süredir şarap köşe yazarı olan Frank J. Prial’in 1985’te yazdığı gibi: “Alsace’de ne olursa olsun, bir avuç Amerikalıdan fazlasının ilgisini çekmek neredeyse imkansız. Çok kötü, çünkü Fransa’nın kuzeybatı köşesi, Ren ve Vosges Dağları arasında sıkışmış, dünyanın en iyi şarap üreten bölgelerinden biri.”
Ancak o zamanlar restoranlar, şarap tüccarları ve şarap yazarları en azından Alsace şaraplarının erdemlerini tanıtmak için çaba sarf ettiler. Uzun bir süredir, artık durum böyle değil. Ne oldu?
Birkaç şey ama en önemlisi: 1990’lar boyunca Alsace şarapları fark edilir şekilde daha tatlı ve daha şehvetli hale geliyordu. Bölge her zaman tatlı şaraplar yapardı, ancak bunlar açıkça geç hasat (vendange tardive) veya özel seçim (sélection de tahıl soyluları) olarak etiketlendi. Bu yeni şaraplar, tatlı olarak etiketlenmedikleri için bir sorundu. Kuru olmasını beklediğiniz bir şarabı dökmek ve onun yerine tatlı ve dengesiz bir şey bulmak tatsız bir sürprizdi.
Açıklamalar çeşitlendi. Bazıları, gelişmiş bağcılığın, doğal olarak tatlı şaraplar yapan daha olgun üzümlerle sonuçlandığını söyledi. Diğerleri, şarapların, onlara yüksek puanlar veren Amerikan şarap eleştirmenlerinin damaklarına göre tasarlandığını söyledi. İklim değişikliği şüphesiz katkıda bulundu. Sebep ne olursa olsun, Alsace şarapları Amerikan bilincinden kayıp gitti.
Ancak son on yılda Alsace, bu sorunları düzeltmek için uzun bir yol kat etti. Bazı üreticiler, tüketicilere tatlılık düzeyine işaret etmek için etiketlerinde bir ölçek kullanmaya başladı. Diğerleri, tatlılığı canlı asitlikle dengelemek veya daha kuru şaraplar yapmak için daha fazla çaba sarf ettiler. Ancak restoranlar ve şarap tüccarları onları yeniden kucaklamadı ve bulunmaları zor olmaya devam ediyor.
Bununla birlikte, Alsace şarapları kendine özgüdür ve tanınmaya değerdir. Bahislerimi, farklı üzümlerden yapılmış üç şişe önererek korudum. Bunlar: Trimbach Alsace Riesling 2019, Dirler-Cadé Alsace Sylvaner Vieilles Vignes 2020 ve Albert Boxler Alsace Pinot Blanc Réserve 2018.
Şimdi, bu tarihin bu özel şaraplarla ne ilgisi olduğunu merak edebilirsiniz. Elbette, bu arka plan onlardan zevk almak için gerekli değildir. Ama anlayışa katkıda bulunur.
Örneğin, tatlılık üzerindeki kargaşa boyunca, Trimbach’ın şarapları kararlı bir şekilde kuru ve çelik gibi kaldı. Bu riesling soyuna sadıktı. Saf ve gergindi, şifalı ot ve ıslak taş aromalarıyla, bir Mosel riesling’den daha büyük ve zengin ama hiç de ağır veya hantal değildi. Fransızlar buna “doğru” diyebilir, yani giriş seviyesi, ana akım Alsace riesling için tüm kutuları kontrol eder.
Dirler-Cadé sylvaner farklı bir hikaye anlatıyor. Genelde Almanya’da olduğu gibi, silvaner haline getirildiğinde bile sylvaner’ı seviyorum. Şarap genellikle hafif ve hoş kokulu, nazik, utangaç ve zariftir. Bir bahar ya da yaz öğle yemeği için harika olduğunu düşünüyorum.
Sylvaner, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Alsace şaraplarının genel gidişatını takip ediyor. 1980’lerde ve 90’ların başında daha sık görürdüm. Ama piyasa kayboldu.
Trimbach’ta şarap yapımını denetleyen Pierre Trimbach, 2017’de ziyaret ettiğimde bana “Amerika Birleşik Devletleri’nde çok fazla silvan satardık” dedi. “Şimdi mi? ABD’ye bir şişe gönderilmiyor”
Sebebinin, Birleşik Devletler’e o kadar çok kötü sylvaner’ın gitmiş olması ve insanların üzüme kapatılmış olması olduğunu öne sürdü. Ne yazık ki daha fazla insanın Dirler-Cadé gibi bir sylvaner’ı yoktu.
Bir buket bahar çiçeği gibi kokuyordu, ancak hafızamdaki silvanerlerden çok daha zengin ve kremsiydi, muhtemelen şarap eskidikçe tortuları, maya tortusunu karıştırmanın sonucuydu, doku ve doku ekleyebilen nadir olmayan bir uygulamaydı. kremsilik. Damakta elma ve papatya aromaları ile tazeydi. Tamamen lezzetliydi, belki yüzde 14 alkol içeren bir öğle yemeği şarabı değildi.
Sylvaner’in kötü bir üne sahip olmasının bir başka nedeni de, yetiştiricilerin kendilerinin onu ciddiye almamaları, ona dev ve ilgiye layık bir üzümden çok bir beygir gibi davranmalarıydı.
Bir anlamda bana Burgundy’deki aligoté’yi hatırlattı, düşünceli yetiştiriciler daha ciddiye almaya başlayana ve ne kadar iyi olabileceğini gösterene kadar çok az potansiyele sahip olduğu düşünülen başka bir üzüm. Aligoté Burgundy için ne kadar önemliyse, Sylvaner da Alsace mirası için o kadar önemlidir, bu yüzden böyle iyi versiyonlarını görmek yüreklendirici.
Alsace’deki bir başka tarihi şarap olan Pinot blanc, o kadar az sevilir ki, çoğu zaman şaraba hangi üzümün girdiğine dair hiçbir fikrimiz olmaz. Pinot blanc aslında bir üzüm olmasına rağmen, pinot blanc adı verilen Alsace şarapları, bölgede yaygın olarak yetiştirilen bir üzüm olan auxerrois’den veya pinot blanc ile karışım halinde yapılabilir.
Çeşit etiketlemesi ile bilinen bir alanda buna neden izin veriliyor? Birkaç yıl önce bir şarap üreticisi bana Alsace’deki pinot blanc’ın çoğunun nitelik yerine nicelik için geliştirilmiş bir klondan geldiğini söyledi, bu yüzden bu tatsız şaraplardan kaçınma çabasıydı. Bu, auxerrois’in daha kaliteli olduğunu varsayar, ancak bu net değil.
Boxler, inanıyorum ki, üçte iki gerçek pinot blanc ve üçte bir auxerrois’ten yapılmıştır. Taze elma, hanımeli ve balmumu aromalarına sahipti ve sylvaner kadar zengin olmasa da zengindi. Yüzde 14.5’te alkolde biraz yüksek buldum. 2018 bağbozumu oldukça sıcaktı ve bunu belki bir iklim değişikliği şarabı olarak düşündüm.
En az bir okuyucu benimle aynı fikirde: Denver’dan Tracie Barnes, “Yüzde 14,5 çok yüksek” dedi.
Bunların hepsi, üzümlerin ve terörün potansiyelinin yanı sıra tüketicileri rahatsız etmeye devam eden ara sıra kafa karışıklığı da dahil olmak üzere, Alsace’nin sunabileceği şeylere, üstünkörü de olsa iyi bir girişti. Yine de bir şansınız olursa, bu şaraplarda bulabileceğiniz derinlik ve karmaşıklık hakkında bir fikir edinmek için bu üreticilerin her birinin en iyi şaraplarını takip etmeye değer.
Dediğim gibi, okuyucular şarapları bulmanın zorluğu karşısında şaşkına döndüler. “Alsace şaraplarını bulmanın neden zorlaştığına dair herhangi bir açıklama var mı?” Kuzey Carolina’dan R. Stuart merak etti. “Hemen hemen her bakkalın kaç çeşidi olduğunu hatırlıyorum.”
Umarım bu soruya en azından kısmen cevap verebilmişimdir. Önerdiğim şarapları bulamayan birçok okur, yerine başka şaraplar koymuş.
Boston’dan Tad Campion, garip olduğunu söylediği bir gewürztraminer denedi. Anladım ama sakın yazmayın. Bir gün bu şarapları daha detaylı inceleyeceğiz. Limonlu makarna için bir Melissa Clark tarifi ile iyi gittiğini söylediği bir Trimbach pinot blanc (yüzde 75 auxerrois) tadını çıkardı.
New York’tan Dan Barron, mineral olarak Trimbach riesling’i buldu ve bundan zevk aldı. “Bu kadar hafif bir şarabın bu kadar çok kayayı paketleyebileceğine inanmak zor,” dedi.
Birkaç okuyucu, beni duraklatmama neden olan Alsace’den pinot grisinin tadını çıkarmaktan bahsetti. Kaçındığım bir şarap çünkü çok sık örneklerinin ağır, zorba ve dengesiz olduğunu gördüm. Ancak, zaman zaman sağlam fikirlerinizi yeniden gözden geçirmek bir Şarap Okulu kuralı olduğundan, yakında biraz pinot gris içsem iyi olur.
Takip et New York Times Instagram’da Yemek Pişirme , Facebook , Youtube , TikTok ve Pinterest . Tarif önerileri, pişirme ipuçları ve alışveriş tavsiyeleri ile New York Times Cooking’den düzenli güncellemeler alın .